In den letzten Tagen ist viel passiert. Entscheidungen und Dinge haben sich überschlagen und ein paar Tage später ist bereits alles vorbei...
Aber der Reihe nach. In Punta Arenas habe ich mich mit JD und Alice getroffen. Wir sind uns einige Tage vorher schonmal in Puerto Natales über den Weg gelaufen und wollten eigentlich ein paar Tage gemeinsam reisen. Da sich die Situation aber immer mehr zuspitzte, z.B. Ausgangssperren, immer mehr Militärpräsenz, haben wir überlegt wie es weitergehen soll. Dazu kamen Berichte aus Argentinien, wo die Overlander bereits von der Polizei abgefangen werden und in Zwangsquarantäne gesteckt werden. Und hier sagt die Polizei nicht "Bittebitte"... Die im letzten Blog angesprochenen Varianten wurden wild diskutiert und abgewogen. Den finalen Anstoß gab mein Spediteur. Auf Anfrage konnte er mir innerhalb weniger Stunden den Rücktransport des Toyotas von Punta Arenas nach Hamburg garantieren und organisieren. Dann ging alles sehr schnell. Nach Anweisungen des Spediteurs habe ich den Wagen und die nötigen Papiere und Vollmachten vorbereitet und die notwendigen Kontakte aufgenommen. Im Hintergund hat meine Familie fieberhaft nach Flügen gesucht und gebucht was verfügbar war. Da ich zwischenzeitlich immer mal am Flughafen war, war klar, dass das nicht so einfach werden würde. Alice z.B. versuchte bereits seit Tagen Flüge nach Italien zu buchen. Ohne Erfolg. Airlineschalter in Punta Arenas geschlossen, Internetseiten und Telefondienste völlig überlastet. Hatte sie einen Flug, wurde der innerhalb weniger Stunden, manchmal sogar Minuten, wieder storniert. Auch andere Reisende die ich am Flughafen traf, berichteten das Gleiche. Ein Pärchen aus Brandenburg hatten Anja und ich letzte Woche getroffen. Die saßen nach 5 Tagen immernoch am Flughafen und das nicht allein...

Nachdem für den Toyota alles vorbereitet war, hat JD mich zum Flughafen gefahren und dann ging es los... 36 Stunden von Flieger zu Flieger, von Schalter zu Schalter, von Gepäckband zu Gepäckband und von Sicherheitskontrolle zu Sicherheitskontrolle... Alles in Allem ging die ganze Rückkehr extrem schnell und ohne Probleme. Das aber auch nur, weil meine Familie im Hintergrund alle Fäden gezogen hat. Ich bin nur nach Anweisung von Flug zu Flug und schließlich in den Mietwagen. Alles war vorbereitet. Besten Dank dafür!!
Ich bin jetzt also wieder zu Hause. Mein lange und mit harter Arbeit vorbereitetes Sabbatjahr ist nach 8 Monaten beendet. Bereits nach einem Tag in der Heimat, kombiniert mit dem Stress der vergangenen Woche, habe ich das Gefühl, dass ich nie weg war. Es ist zum Kotzen...!!!
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Was auch zum Kotzen ist, ist wie die Leute hier mit der Situation umgehen. Da kommt man nach Deutschland und wähnt sich in einem sicheren Land und dann scheint es auf der Straße niemanden zu kümmern. Bei einem langen einsamen Spaziergang gestern, war ich der Einzige mit einem Schutz vor dem Mund. Die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mond... Im Supermarkt hatte ebenfalls keiner einen Mundschutz oder Handschuhe. Weder die VerkäuferInnen noch die Security noch die Kunden. Und wieder habe ich komische Blicke mit meinem Tuch vor dem Mund geerntet. Hier MV scheint die Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht angekommen zu sein...
Und in Chile trägt fast jeder Maske und Handschuhe, bei Banken und Behörden wird jeweils nur eine Person in das Gebäude gelassen, der Rest wartet mit entsprechendem Abstand draußen. In Supermärkten ist das Personal geschützt und die Anzahl an Personen im Markt wird reguliert. Und die sind Europa noch zwei Wochen hinterher... Was ist mit den Deutschen los? Haben die alle keinen Verstand? Wenn einem die Lage selbst egal ist, dann sollte man doch wenigstens auf andere Rücksicht nehmen. Vielleicht wäre ich doch besser in Chile geblieben...

... zumindest scheint es so. Als Schwesterchen am 10.03. hier in Punta Arenas gelandet ist, war nicht abzusehen, vielleicht aber zu ahnen, was so alles auf uns bzw. sie zukommen wird...
Wir sind am ersten Tag gemeinsam Richtung PN Torres del Paine aufgebrochen. Das Wetter stürmisch und regnerisch, Patagonien at its best. Die kommenden Tage hatten wir mit dem Wetter im Park Glück. So konnten wir ungetrübt vier Tage im völlig überteuerten Park verbringen. Aber über die absolute Verkommerzialisierung und Privatisierung der chilenischen Natur habe ich mich ja bereits ausgelassen... Viele kleinere Wanderungen, eine große Wanderung (die trotz Nebensaison einem Almauf- bzw. Almabtrieb glich), Pumasichtung, wahnsinnige Sonnenaufgänge, fantastische Farben, schöne Panoramen, beste Stellplätze usw. usf. Da der Toyota nur ein Bett hat, durfte hier natürlich meine Schwester schlafen. Ich habe mich mit all meinen Schlafsäcken und Thermowäsche ins Zelt verzogen. Das war alles andere als lustig. Mein alter Körper mochte das gar nicht. Verkrampftes episodenhaftes Schlafen, Kälte, am Zelt zerrender Wind. Respekt an all diejenigen, die fulltime mit dem Zelt unterwegs sind!
Schon im Park hatten wir von anderen Touristen ein paar Informationen zur Lage bekommen. Als wir dann aber schließlich aus dem Park raus waren und in Puerto Natales wieder brauchbares Internet hatten, wurde deutlich, dass ab jetzt alles anders wird. Anjas Flüge zurück nach Europa waren alle storniert. Zahlreiche Neubuchungen wurden innerhalb weniger Stunden ebenfalls storniert. Also absolut unklar, ob sie so ohne Weiteres wieder zurück nach Hause kommt. Diese große dunkle Wolke schwebte über den letzten gemeinsamen Tagen. Wir haben versucht uns die Laune nicht verderben zu lassen und die Gegend südlich von Punta Arenas erkundet. Wenige Stunden vor ihrem Abflug war nur noch der Flug nach Santiago sicher. Alles Weitere weiterhin unklar. In Punta Arenas war mittlerweile bis auf Supermärkte alles geschlossen, die Straßen leer. Am Flughafen war alles voll mit verzweifelten Touristen. Jeder versucht irgendwie nach Hause zu kommen. Die angespannte Stimmung war allgegenwärtig. Eine ganz eigenartige Atmosphäre... Naja, um es kurz zu machen: Schwesterchen ist bereits wieder zu Hause und darf sich einer 14-tägigen Quarantäne ohne ihren Mann (ohne dessen Hilfe sie wohl noch in Santiago sitzen würde) im eigenen Haus erfreuen... Genieße diese Zeit!! #zwinkersmiley
Tja, und nun zu mir. Ich stand allein am Flughafen und fühlte mich wie der Kapitän eines sinkenden Schiffs, das alle zu verlassen versuchen. Also emotional am Boden ab in den Supermarkt, die Stimmung heben, dann bekanntlich macht Konsum ja glücklich... Es wurden im Abstand von ca. 5 Minuten immer nur 20 Leute reingelassen. Die meisten Körbe zum Überlaufen voll. Ich habe deutlich spüren und sehen können, wie die Einheimischen mir und anderen europäische Phänotypen aus dem Weg gingen oder uns strafend ansahen. Immerhin sind wir als Touristen diejenigen, die das Virus hier einschleppen könnten. Es war und ist ein scheixx Gefühl. Kaum auszudenken, wie das damals für die Juden oder die Schwarzen gewesen sein muss (oder leider heute noch ist).
Um auch das kurz zu machen, ich will niemanden langweilen: Ich habe genug Lebensmittel für mindestens einen Monat, Gas zum Kochen für zwei Monate, Diesel für 1500km und viele Stunden Standheizung (der Winter kommt), Solarenergie und, wenn ich einen sauberen Bach finde, unbegrenzt Wasser. Ausserdem scheinen die Leute hier in Patagonien sehr ruhig zu sein, was mir heute nochmal bestätigt wurde. Die meisten Touris sind weg, die Saisonarbeiter sind bereits zu ihren Familien geflogen. Es bleiben also nur wenige Menschen in diesem Teil Patagoniens, es sollte also ansteckungsmäßig recht sicher sein.
Aber was machen? Die Grenzen sind alle dicht, ich komme mit dem Auto also aus diesem Teil Chiles nicht mehr weg. Wie lange das so bleiben wird ist unklar, immerhin geht es hier ja erst los mit der Infektionswelle... Ich habe bisher vier erwägenswerte Optionen:
Erstens: Abwarten und hoffen, dass in ein bis zwei Monaten die Grenzen zu Argentinien und Uruguay wieder öffnen. Dann ab nach Montevideo (je nach Lage mehr oder weniger entspannt) und den Wagen verschiffen und hinterherfliegen.
Zweitens: Den Wagen hier in Punta Arenas einlagern und nach Deutschland fliegen. Später wiederkommen und den Wagen nachholen oder evtl. weiterreisen.
Drittens: Den Wagen sofort von Punta Arenas verschiffen und den Rückflug nach Deutschland antreten, solange noch Flüge gehen.
Viertens: Abwarten und bei Verschlechterung der Situation verschiffen und den Heimflug antreten.

Leider haben alle Möglichkeiten ihre Schwächen und viele Fragezeichen... Ich weiß nicht, ob Abwarten angesichts der unklaren Lage eine Option sein sollte. Allerdings ist der Gedanke an stundenlanges Anstehen und Sitzen im Flughafen bzw. Flugzeug, mit hunderten Menschen auf engstem Raum, auch nicht gerade verlockend...
Und wenn die Welt zu Ende gehen sollte, warum dann nicht gleich vom Ende der Welt zusehen, wenn man schon mal da ist. Es sei denn man wird vorher von den Einheimischen als letzter verbleibender Europäer gelyncht...

#sabaticalfuckup

... bis meine Schwester endlich in Punta Arenas landet. Das ist momentan mein täglich Geschäft. Aber es gibt Schlimmeres, als dies in Tierra del Fuego zu tun.
Nachdem ich endlich aus Ushuaia raus war, bin ich entspannt die Ruta 3 Richtung Rio Grande gefahren. Unterwegs kleine Abstecher zur Laguna Margerita und zum Cabo San Pablo. Dort gab es mal wieder ein verlassenes Campamento. Mittlerweile das Dritte hier in der Gegend. Wofür die mal genutzt wurden und warum die alle verlassen sind, muss ich noch rausfinden. Am Strand dort liegt ein Wrack. Die "Desdemona", ein 1954 in Hamburg gebauter Frachter, der 1985 wegen Leck dort notgestrandet wurde. Ladung waren 20.000 Säcke Zement. Ausgehend von Rio Grande bin ich dann quer nach Westen zum Grenzübergang Paso Bellavista. Am Abend vor der Querung habe ich alle verbleibenden frischen Lebensmittel eingekocht und im Kühlschrank verstaut.
Wieder auf chilenischer Seite bin ich in den Karikunka NP und habe dort eine kleine Wanderung gemacht. Typisch für Chile, muss man wieder überall Eintritt zahlen, wenn man sich denn an die Regeln hält... Der NP wird von einer privaten amerikanischen Organisation betrieben.
Die Ruta Y-85 auf der ich war, befindet sich noch im Bau. Wenn fertig, soll sie den NP Yendegaia erreichbar machen. Bisher hat dieser nämlich nur seinen Namen, sonst nichts. Der Weg bis zur aktuellen Position der Baustelle lohnt sich wirklich! Kaum Menschen, schöne Landschaften. Entlang der Straße immer wieder riesige angestaute Wasserflächen, Dämme und Biberburgen. Die Biber wurden vor etlichen Jahren mal aus Kanada hier, genauer gesagt auf argentinischer Seite, angesiedelt. Man wollte sie wegen der Felle züchten. Irgendwann hat man das dann aufgegeben und die Biber verändern seit dem tiefgreifend die Landschaft. V.a. weil auch wichtiges Weideland geflutet wird, sind sie nicht gerade beliebt, um es mal harmlos auszudrücken... Auf argentinischer Seite gab es wohl sogar Überlegungen Bären aus Kanada anzusiedeln. Klar, die fressen dann die ganzen Biber! Da hat mal wieder jemand gepennt im Biounterricht...
Auf jeden Fall habe ich auf der Y-85, bei der Suche nach einem Nachtlager, Geeske und Steven getroffen.) Die beiden sind fulltime mit einem 78er HZJ seit 2016 unterwegs. Eine beeindruckende Route von Europa über Russland und die Mongolei nach Süd Korea. Von dort nach Japan und später nach Australien. Von dort dann nach Kambodscha und über Laos nach China. Anschließend wieder über Mongolei und Russland und einige "Stans" zurück nach Europa. Jetzt machen sie Süd- und später Nordamerika unsicher.
Irgendwann bin ich an einem Vormittag in Caleta Maria angekommen, Sackgasse. Es besteht aus einem Haus am Ende eines Fjords. Dort lebt Cesar, der z.Zt. einen Volunteer aus Deutschland hat. Nach Einladung auf einen Kaffee und viel spanischer Unterhaltung, von meiner Seite immer nur Nicken bei 90% sprachlichem Unverständnis, "musste" ich noch zum Mittag bleiben. Es gab frisch gefangenen Fisch, wer würde das ausschlagen... Also wer wirklich mal an der Arsch der Welt will, der sollte unbedingt hier her! Es ist einer der schönsten!!! Mehr tranquilo geht nicht.
Auf dem Rückweg nach Norden habe ich noch eine Nacht am Lago Deseado verbracht und endlich mal wieder die heiße Dusche in Betrieb genommen. Ein willkommener Luxus. Am kalten, verregneten nächsten Morgen habe ich Mann gespielt: Holz schlagen, Feuer machen, Brote backen, Pfoten verbrennen und Mate saufen. Was ein Spaß...
Jetzt stehe ich seit fast drei Tagen am Lago Blanco. Der Wagen parkt drei Meter vom Ufer unter Bäumen. Die Hängematte baumelt mit Seeblick daneben. In der Luft kreisen Kondore und Papageien fliegen kreischend durch das Geäst. Noch vier Tage bis Schwesters Ankunft. Eigentlich ein perfekter Platz zum Bleiben. Das Einzige was mich heute wegtreibt ist das Verlangen nach frischem Essen. Mittlerweile sechs Tage ohne frisches Obst und Gemüse sind genug. Kein Bock mehr auf Nudeln und Konserven... Cerro Sombrero here I come!

An der Grenze hat mir doch die Dame vom Zoll tatsächlich meine roten Linsen abgenommen. Nach 6 Monaten hatte ich endlich mal wieder welche bekommen und dann geht die Gute in meiner Lebensmittelkiste einkaufen. So kam mir das zumindest vor... Naja, freundlich war sie aber.
Von der Grenze ging es zur Fähre nach Feuerland, Tierra del Fuego. Landschaftlich kein Kracher. Alles flach und nur Gras und Zäune, also keine Abwechslung zur Ruta 40 oder Ruta 3. Auf dem Weg nach Porvenir, neue Lebensmittel mussten her, habe ich eine Nacht in Puerto Percy verbracht. Puerto Percy ist eine Geisterstadt, was dort mal gemacht wurde, es stehen einige große Silos herum, habe ich bisher noch nicht rausfinden können. Im Ort war sogar eine alte Schule mit Küche und Unterkünften. An einem Haus gab es noch eine bedachte Garage mit Feuerstelle und etwas Schutz vor dem Wind. Also Feuerholz gesammelt und ein Brot im Feuertopf gebacken. Die Nacht war spooky, weil ständig klapperte, Türen auf- und zuschlugen oder Bleche aufeinanderschlugen.
Porvenir war nicht der Bringer. Allerdings habe ich schönes Café / Restaurant gefunden, Sabores del Fuego. Sehr schmackhaft, freundlich, gute Musik, warmer Kamin und hausgemachtes Brot.
Frisch gestärkt ging es zurück zur Ruta 3 und Richtung argentinische Grenze. Nicht um die Grenze zu überqueren, sondern um nach einem Radfahrer Ausschau zu halten. Dabei ist mir nocheinmal Bernd mit seinem HZJ78 begegnet. Er hatte, wie ich später erfuhr, 10km später einen Getriebeschaden und musste an der Straße 2 Tage warten, bis er einen Abschleppwagen hatte. Kurz vor der Grenze stand er dann, in modischem Ganzkörpergrau, am Straßenrand. Nils O, ein ehemaliger Schüler von mir, der zwei Wochen zuvor in Ushuaia mit dem Fahrrad gestartet war. Anderthalb Tage, eine Königspinguinkolonie und eine Hütte mit Kamin später, sind wir wieder jeder unserer Wege.
Am nächsten Tag war ich dann endlich in Ushuaia. Seit einigen Jahren schon geisterte dieser Name in meinen Plänen herum. Und jetzt, 21.125 km und 205 Tage nach Start Cartagena, war ich tatsächlich da! Und mit mir ein paar Kreuzfahrtschiffe und tausend andere Touristen. Grund genug nach kurzem Rundgang wieder zu flüchten. 6 km vor der Stadt gibt es einen schönen freien "Campingplatz" direkt am Fluss. Hier habe ich in der nächsten Woche noch mehrere Nächte verbracht. Kurz vor Sonnenuntergang sind dort auch noch Camille und Max aufgetaucht. Am nächsten Tag ging es zurück nach Ushuaia und aufgrund des Regens direkt in ein Café, Ramones Generales. Warm, trocken und gut gesättigt sind wir weiter zum Tierra del Fuego NP. Nach einem Chilltag bei endlich mal Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen sind wir zum Cerro Guanaco aufgestiegen. Eine lohnende aber anstrengende Wanderung mit fantastischem Ausblick auf Ushuaia, den Beagle-Kanal und die Berge auf chilenischer Seite.
Am nächsten Tag sind wir zeitig zurück nach Ushuaia und von dort auf die Ruta J, zum wirklichen Ende der Welt aufgebrochen. Die Ruta J endet nach knapp 90km entlang des Beagle-Kanals unspektakulär an einem Marineposten. Egal, es ist trotzdem der südlichste Punkt auf dieser Welt, den man mit dem eignen Auto anfahren kann. Von dort geht eine kurze aber schlammige Wanderung zu einem Leitlicht mehr oder weniger entlang am Strand.
Camille und Max sind am nächsten Morgen wieder Richtung Norden aufgebrochen. Ich hoffey dass ich die beiden nochmal in Bolivien wiedertreffe. Ich habe noch knapp drei Tage auf der Ruta J verbracht. Ein Besuch der Estancia Haberton und des angeschlossenen marinen Museums wurde mir im Vorfeld mehrfach empfohlen. Das marine Museum kann mit dem Ozeaneum in Stralsund nicht mithalten (hahaha), ist aber trotzdem ganz nett. Interessant ist, dass die Ausstellung nur aus Skeletten (insgesamt 3000) besteht, die in der Umgebung gefunden wurden und gefunden werden. Aufgrund der Topographie des Meeresbodens kommen hier viele marine Säuger zum Jagen vorbei. Betrieben wird das Museum von freiwilligen Biologiestudenten, die die Skelette präparieren und die Führungen übernehmen.
Wieder zurück in Ushuaia habe ich mehrere Tage versucht mein Geld von Western Union zu bekommen. Aber immer wieder: kein Geld vorrätig oder Fehler im System. Das nervt, ist aber auch interessant, wenn man 30min mit den Einheimischen in der Schlange steht und sein Geld bzw. Geld abholen möchte. Und wenn das Geld am Schalter plötzlich alle ist, dann muss man eben am nächsten Tag wiederkommen... Und wenn man Glück hat, grüßt nicht jeden Tag das Murmeltier....
Jetzt bin ich aber, nach 10 Tagen hier in der Gegend, endlich abfahrbereit. Bargeld und Haftpflichtversicherung: check!

Eins noch: Fand ich mal ganz interessant. Ich habe noch einen Youtuber getroffen (Huub Vlogs). Er ist seit ein paar Jahren als Vollzeitreisender unterwegs in einem UAZ Buhanka. Es war sehr spannend sich mal mit ihm über Youtube und die Videomacherei zu unterhalten. Fazit: schxxx viel Arbeit für wenig finanzielle Vergütung. Er wirkte ziemlich frustriert und antriebslos. An jedem Ort muss er seine "Wie kann ich hier einen interessanten Clip draus machen" - Brille aufsetzen. Das beeinflusst, laut seinen Aussagen, das Reisen mitunter negativ. Wenn nichts spannendes passiert, kann man sich auch schlecht was aus den Fingern saugen. D.h. kein Video, keine Views, kein Geld. In meinen Augen, aus privilegierter Sicht natürlich, dauerhaft kein erstrebenswerter Reisestil. Also falls hier eine Schülerin oder ein Schüler mitliest: Vergesst Youtube, macht was ordentliches aus eurem Leben. Und damit meine ich nicht Insta-Influenzer...

Die 200km Schotterpiste haben sich über fast zwei Tage hingezogen. Insgesamt ist die Fahrerei hier im Süden Patagoniens extrem langweilig. Es geht kilometerweit geradeaus mit starkem Wind von der Seite und am Straßenrand stehen scharenweise suizidal veranlagte Guanacos Schlange. Also nix mit einem kurzen erholsamen Sekundenschlaf... Wären da nicht die zahlreichen Podcasts (z.B. suchte ich aktuell den "Soziopod"), die das Hirn wach halten...
Zum frühen Nachmittag bin ich im Monte Leonés NP angekommen. Kurze Wanderung zur Pinguinkolonie, entlang des Weges immer wieder Warnschilder wegen der Pumas. An der Kolonie Natur pur: es stinkt nach Kot, Kadavern und Fisch, Raubmöwen machen sich mit blutgetränkten Köpfen über ihre Beute her und überall Pinguine. Den Namen hat der NP von der gleichnamigen Isla Leonés. Hier gab es mehrere riesige Seelöwenkolonien. Die natürlich, wie sollte es anders sein, wegen des Fettes, der Felle und des Fleisches nahezu ausgerottet wurden. Allein 1940 wurden 7000 Seelöwen getötet. Doch damit nicht genug. Es gab auch einige Kormorankolonien (insgesamt drei verschiedene Arten), deren Kot für die Nutzung als Dünger gesammelt wurde. Der Kot enthält viel Kalium, Nitrat und Phosphat. Da die Nester hauptsächlich aus Kot (Guano) bestehen, wurden diese dabei zerstört. Zwischen 1940 und 1960 wurden 10.000 Tonnen Guano gesammelt und fast sämtliche Kormorankolonien ausgerottet. Dank der aufkommenden Produktion von künstlichem Dünger, wurde das Sammeln schließlich eingestellt und die Kolonien konnten sich wieder erholen. Wenn das derselbe Dünger war, der auch die Salpeter-Minen/ -Oficinas im Norden Chiles pleite gemacht hat, ein Hoch auf Deutschland... ;)
Abends fing es an zu regnen und die Piste vom Park zurück zum Highway löste sich in schlammiges Wohlgefallen auf. Nach ca. 2km bin ich wieder umgedreht, da die Fahrerei zu gefährlich wurde. Ich habe dann "leider" im Park übernachten müssen, obwohl es verboten ist. Der Ranger am kommenden Morgen hatte einen guten Tag und ließ mich mit meiner "Ausrede" davonkommen...
Wieder auf der R3 ging es nach Río Gallegos und von dort zum Wrack der "Marjorie Glen". Leider waren die Hinweisschilder alle auf spanisch. Auf jeden Fall war irgendwas mit 1911... So viel hab ich verstanden... Aber auch wenn nix versteht, kann man ja ein Foto machen oder zwei...
Morgen gehts Richtung Grenze und Ushuaia rückt langsam näher...

Geld in Argentinien ist etwas problematisch. Da sich die Regierung die Inflation nicht eingestehen will, wird der argentinische Peso künstlich auf einem festen Wechselkurs gehalten, der mit dem inoffiziellen Wert nichts zu tun hat. Tauscht man sein Geld in der Bank zum offiziellen Kurs, bekommt man für den € ca. 66Pesos. Allerdings ist der € auf dem sogenannten Bluemarket satte 93Pesos wert... Daher kommt Geld vom Automaten abzuheben nicht in Frage. Man bekommt sowieso nur ca. 80€ und zahlt fast 10€ Wechselgebühr... Mit ein paar Tricks bekommt man aber ganz legal seine Pesos zum inoffiziellen Wechselkurs. So habe ich für 500€ einen Gegenwert in Pesos bekommen, der 696€ entspricht. Gut für mich, schlecht für die Argentinier. Aber sorry Leute, ich muss auch auf's Geld achten. Das Geld habe ich mir bei einem Bäcker auszahlen lassen, in dicken Bündeln in einer zugeklebten Tüte. Das Kleingeld gab es als Gebäck...
In Gobernador Gregores habe ich Michi aus Spanien kennengelernt. Er ist mit seinem Moped unterwegs und wollte eigentlich in Bolivien und Peru unterwegs sein. Durch zahlreiche Umstände und Zufälle hatte es ihn dann aber nach Süden verschlagen. Wir haben zusammen die folgenden Tage verbracht. Von Gobernador Gregores ging es vollgetankt nach El Chaltén. Die Fahrt langweilig, weil sich die Landschaft auf der R40 nicht wirklich ins Zeug legt. Dafür gab es dann aber das große Staunen, als wir in El Chaltén einfuhren. Staunen einerseits wegen der mächtigen Berge, die sich hinter dem Ort auftürmen (El Torre und Mont Fitz Roy) und staunen andererseits wegen der Massen an Touristen, die zu Fuß, auf dem Fahrrad oder im Expeditionsmobil durch den Ort waberten. Nach über einer Woche Einsamkeit war das schwer zu ertragen aber auch ganz schön. Am Abend haben wir dann jemanden für uns kochen lassen und dabei handgemachter lokaler Musik gelauscht. Am nächsten Tag sind Michi und ich zur Laguna de los Tres gewandert. Zusammen mit hunderten anderer Menschen sind wir bei bestem Wetter 10 Stunden durch die Natur gelaufen.
Danach ging es weiter nach El Calafate bzw. durch den Ort hindurch zum Lago Rocas. Von dort sind wir am nächsten Morgen zeitig zum Gletscher Perito Moreno aufgebrochen. Auch hier wieder tausende Menschen. Der Gletscher selbst war extrem beeindruckend. Wo wird man schon mit dem Shuttlebus so dicht an eine so große Eiswand gefahren? Der Gletscher hat eine Höhe von ca. 70m gemessen von der Wasseroberfläche und ist einer der wenigen, die seit vielen Jahren nicht schrumpfen. Trotz seiner Dimensionen ist es nur der drittkleinste Gletscher des Gletscherfeldes im Los Glaciares NP. Ununterbrochen knackt und kracht das Eis. Hin und wieder fallen Stücke ins Wasser. Die Großen unter lautem Staunen der Menschen. Nach fünf Stunden Gletscherschau ging es wieder zurück zum Stellplatz am Lago Rocas. Baden, Brot backen, kochen, Wäsche waschen. Das Übliche eben...
Am nächsten Tag ging es für Michi weiter zum Torres del Paine NP nach Chile und für mich einmal quer durchs Land auf der Ruta 9 zum Monte Leónes NP, 200km Schotterpiste...

Auf der Erkundungstour am Lago Posadas hatte ich einen Bauern um Bestätigung gebeten, ob es möglich sei, mit dem Auto in den Bergen in den Perito Moreno Nationalpark zu fahren. Auf dem Zettel von der Touristeninformation war nämlich nachträglich eine Route eingzeichnet worden. Der gute Bauer meinte: "¡Sí es posible con cuatro por cuatro!", genau die Antwort, die ich hören wollte! Also noch eine Nacht am Lago Posadas durchschütteln lassen und dann ab in die Berge. Vom See führten 26 steile Serpentinen den Hang hinauf und danach ging es auf schmalem steinigen Weg durch das erste Tal und schließlich zum Ende der in den Karten verzeichneten Strecke. Dort machte eine Gruppe mit Quads Pause und auf meine Frage, ob die Straße weiterführen würde, wurde bejaht. Allerdings ist bisher noch keiner der Herren dort entlang gefahren und konnte was zum Zustand sagen. Also wieder rein ins Auto, Trackaufzeichnung gestartet und ab ins Niemandsland. Die Piste war in überraschend gutem Zustand, hier und da eine kleine Furt oder steile Auf- und Abfahrten oder schräge Hänge. Reinster Fahrgenuss mit einer ausreichend großen Portion Adrenalin. Bei Regen möchte ich dort allerdings nicht lang... Übernachtet habe ich an der Laguna Oriental, die mich mit Guanacos, Schwänen, Flamingos und Condoren empfing. Am nächsten Morgen ging es dann auf einer spektakulären Abfahrt ins Tal des Perito Moreno NP. Dort habe ich dann von den Rangern erfahren, dass diese Ruta 41 gerade erst im Dezember fertiggestellt worden war und mindestens zwei Ersatzreifen und dringend Allrad empfohlen werden. Daher war die Straße auch in keiner Karte zu finden... Wer also mal 8 Stunden mit offenem Mund durch die Landschaft kurven und dabei auch noch fahrerisch auf seine Kosten kommen will: Ruta 41! Es spart außerdem den 245km langen Umweg über die R40 (Lago Posadas bis Perito Moreno NP).
Im Park habe ich mich bequatschen lassen und bin noch am selben Tag drei Stunden mit berstendem Rucksack zum Refugió San Lorenzo gelaufen, dort hatte ich ein Domo gemietet. Die Nacht war arschkalt, ich bin mit meinen kompletten Klamotten in den Schlafsack und bin trotzdem nicht wirklich warm geworden. Am Folgetag bin ich vom Refugio aus zur Laguna Témpanos gewandert, wo der Gletscher des Cerro San Lorenzo in einer Lagune endet. Am Vortag hatte es viel geregnet und immer wieder geschneit, doch wieder mal Glück gehabt und bei blauem Himmel den Ausblick auf die schwimmenden Eisblöcke genossen. Zurück im Refugio hieß es dann Sachen packen. Gemeinsam mit Mica und Mariano, die ich am Refugio kennengelernt hatte, ging es zurück zum Auto. Ein langer anstrengender Tag! Die Nacht war wieder eiskalt und so beschloss ich mir für die dritte Nacht im Park eines der Refugios zu mieten. Also wieder Rucksack packen und ab ins Refugió am Lago Bernardo. Die kleinen Schutzhütten im Park sind relativ neu, haben einen Kamin und z.T. direkten Seezugang. Die Hütte war in kurzer Zeit auf 30 Grad Celsius aufgeheizt, der Wasserkessel und der Feuertopf mit Brot auf dem Kamin. Nach dem Sonnenuntergang am "Privatstrand" des spiegelglatten Sees ging es in die heiße Hütte. Endlich mal eine warme Nacht ohne drei Schlafsäcke und schaukelndes Auto...
Am nächsten Morgen ging es dann endgültig aus dem Park nach Gobernador Gregores. Geld muss her, die Lebensmittel waren aufgebraucht und der Tank fast leer.

Nachdem ich von Villa O'Higgins aus wieder in Cochrane angekommen war und sowohl Sprit als auch die nötigsten Lebensmittel getankt hatte, bin ich weiter zum PN Patagonia gefahren. Die Straße die durch den Park verläuft, führt auch zum Grenzübergang nach Argentinien, Paso Roballo. Also habe ich auf dem Weg zur Grenze noch zwei Erkundungs- und Wandertage im NP Patagonia (8000COP Eintritt und 8000COP pro Übernachtung auf einem der drei Campingareale) eingeschoben. Sehr zu empfehlen ist der Sendero Lago Chico ausgehend vom Camp Valle Alto. 12km Rundkurs durch sehr abwechslungsreiche Landschaft und Blick auf den Lago Cochrane und San Lorenzo. Badesachen nicht vergessen. Das Museum im NP soll sehr gut sein, war aber leider wegen Wartung geschlossen. Bevor ich über die Grenze bin, habe ich alle meine frischen Lebensmittel kulinarisch vernichtet, damit sie dem Zoll nicht wieder zum Opfer fallen. Nur die zwei großen Zwiebeln und die Knoblauchzehen habe ich versteckt... Natürlich wurde ich nicht kontrolliert und hätte mir die Fressorgie sparen können. Naja, also gibt es bis zum nächsten Einkauf abwechslungsreiche Nudelvariationen... Auf argeninischer Seite habe ich in den folgenden Tagen die Gegend um Lago Posadas erkundet. Der Wind, der dort ganztägig mit Sturmstärke weht, macht das Campen und v.a. das Kochen zur Herausforderung. Nachts hat man beim "Schlafen" das Gefühl, draussen steht jemand und schüttelt das Auto. Der Vorteil ist, man muus sich nach dem Baden bzw. Waschen nicht mehr abtrocknen. Interessant ist, dass der Lago Posadas und der Lago Cochrane nur durch eine ganz schmale Landzunge voneinander getrennt sind, wobei der Lago Cochrane tiefblau und der Lago Posadas türkis ist.
In den nächsten Tagen soll es weiter nach Süden durch die Nationalparks gehen. Am liebsten irgendwo abseits der Hauptroute R40, aber das hängt vom restlichen Diesel ab... Die Tankstellen liegen sehr weit auseinander, nur Bares ist Wahres und ich habe noch keine argentinischen Pesos...

Viele Reisende, die ich auf dem Weg nach Süden auf der Carretera Austral traf, habe ich gefragt, ob es sich lohnt bis nach Villa O'Higgins zu fahren, dem offiziellen Ende der R7. Immerhin sind es weitere 300km Schotterpiste vom Abzweig nach Chile Chico oder 135km, sollte man bis Caleta Tortel durchgefahren sein, oneway versteht sich... Fast alle der Befragten antworteten mit "Nein, es lohnt sich nicht!". Trotzdem habe ich mich für die Weiterfahrt entschieden, wenn schon Carretera Austral, dann bitte bis zum Ende! Nach Caleta Tortel wollte ich sowieso und da erschienen die letzten 135km nicht mehr ganz so absurd. Caleta Tortel wurde mir mehrfach empfohlen und auch im Reiseführer angepriesen. Ich war enttäuscht, was durchaus am kalten Dauerregen gelegen haben mag. Tortel ist die sechstkleinste Gemeinde in Chile und kommt völlig ohne Autos aus. Die würden auch nicht viel nützen, da man sich im Ort nur auf Holzstegen bewegen kann.
Die Weiterfahrt nach Villa O'Higgins ging zügig, denn hier war die Schotterpiste im allerbesten Zustand! Landschaftlich ist die Route auch interessant, denn die Flora wird immer spärlicher und retardierter. Villa O'Higgins selbst ist ein kleiner, sauberer und gepflegter Ort. Ein paar Mercados, eine Panadería und eine Zapfsäule reichen für die Versorgung anscheinend aus. Als ich vor Ort war, waren kaum Einheimische zu sehen. In einem Café (Los Leones) fragte ich die Besitzer, was sie im langen, dunklen Winter machen. Die Antwort kam prompt: "We leave!" Der eigentliche Endpunkt der R7 befindet sich nochmal ca. 8km weiter südlich am Fähranleger am Lago O'Higgins. Die Zielschilder stehen wegen Bauarbeiten leider auf dem Bereich der Küstenwache und somit gibt es keinen typischen Selfie mit Auto, Schild und Fahrer. Schade. Nächstes Mal vielleicht...
Auf dem Rückweg vom Ende habe ich an einem Stellplatz Christiane und Horst aus Deutschland getroffen. Die beiden sind Vollzeit mit einem HZJ75 unterwegs. Die kommenden drei Tage habeb wir dann gemeinsam verbracht. Es wurde gefachsimpelt, gekocht, gebacken, frisiert, gebadet, gewandert und viel erzählt. Etwa 50km nordöstlich befindet sich der Paso Río Mayer, ein Grenzübergang zwischen Chile und Argentinien. Das Besondere hier ist, dass es keine Straße oder Wege gibt, die die Grenzposten verbinden. Es gilt also den Río Carera und den Río Mayer mehrfach zu furten, um auf die andere Seite zu gelangen. 7km im Niemandsland, die einem ca. 700km Umweg ersparen. Bestaunt hatte ich die Querung schon mehrfach bei YouTube. Ein amerikanisches Team mit vier Fahrzeugen, bis an die Zähne ausgerüstet und in Zeitlupe, hat zwei Tage, bei günstigem Wasserstand, gebraucht (Expedition Overland, South America, S3E11). Was die Amis können, kann ich schon lange, sogar ohne Zeitlupe. Gedacht, getan... Christiane und Horst hatten angeboten mir bei der Begehung der ersten Wasserläufe zu helfen und im Notfall zur Bergung bereit zu stehen. Soweit musste es aber gar nicht kommen. Nachdem die Ausreiseformalien erledigt waren, ging es für 40m ins Auto und dann zu Fuß durch die ersten paar Furten. Das Wasser ging mir z.T. bis zum Schritt, starke Strömung, es waren keine Fahrspuren zu erkennen und die tieferen Furten waren noch einige Kilometer entfernt. Also Rückzug, ohne begonnen zu haben. Die Grenzer haben mich dann noch eine halbe Stunde in nassen Klamotten sitzen lassen, bevor sie mir meine Formulare wieder zurückgaben. Strafe muss sein, unnötiges Risiko nicht...
Auf der Rückfahrt zur Fähre nach Puerto Yungay zeigte sich das Wetter nochmal von seiner guten Seite und machte die Fahrt nach Norden landschaftlich unterhaltend.
Also zurück zur Frage, ob sich der lange Weg nach Villa O'Higgins lohnt. Meiner Meinung nach ja! Landschaftlich sehenswert, schöner verschlafener Ort, viele Wandertouren, Kayakvermietung, Bootstouren zum Gletscher, schöne Strecke zum Grenzposten und Lago Christie und, schließlich, das Ende der Carretera Austral!

Nach ca. 1115 km auf der Carretera Austral und immer noch nicht am offiziellen Ende in Villa O'Higgins, trotzdem ein paar Worte zu einer der angeblich schönsten Straßen der Welt.
Auf der einen Seite Open World mit fantastischen, gigantischen Landschaften in allen möglichen Farben. Berge, Gletscher, Seen, Flüsse, Täler, Wälder, Wiesen, Felder und Fjorde. Die Vielfalt ist unerschöpflich und erschlägt einen nahezu. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten in den vielen Nationalparks zu wandern (von einigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen) und dies alles ohne die Hülle aus Metall zu erleben.
Auf der anderen Seite Schlauchlevel. Entlang der Straße ziehen sich fast durchgängig tausende Kilometer Zaun. Es ist in weiten Teilen fast unmöglich mal links oder rechts der Straße zu erkunden. Wenn man überhaupt von R7 kommt, endet man meist immer an einem verschlossenen Tor oder Schlagbaum: alles Propriedad Privada! Die wenigen frei zugänglichen Stellplätze sind daher oft recht voll oder, wie immer, vermüllt und zugeschxxxxx. In naher Zukunft wird es die wohl auch nicht mehr geben.
Insgesamt ist das etwa so, als wenn man bei FarCry nur auf den Straßen fahren dürfte (... und ohne die Ballerei natürlich!)...

Für mich war die Carretera Austral immer ein Synonym für Abenteuer. Aber für diese Erfahrung bin ich wohl einige Jahre zu spät. Im Norden ist bereits fast durchgehend asphaltiert, entsprechend rasen die vielen Mietwagen, weiter südlich reiht sich Baustelle an Baustelle und nur im tiefen Süden gibt es noch die typischen Schotterpisten. Diese, wenn auch oft nervig, machen aber irgendwie den Charme der Ruta 7 aus. In eine solche wilde Landschaft passt einfach keine breite Asphaltpiste. In zwei bis drei Jahren wird die komplette Route asphaltiert sein. Damit wird der Zugang natürlich weiter erleichtert und noch mehr Touristen angezogen. Dann kann auch die Geldmaschine einen Gang höher schalten: noch mehr Cabañas, mehr Infrastruktur, mehr Müll, mehr Verkehr, mehr Touranbieter, mehr Zäune usw. usw.
In Puerto Río Tranquilo z.B., gab es vor fünf Jahren nur drei Touranbieter von Bootsfahrten zu den Marmorfelsen. Jetzt sind es ca. 15, d.h. von morgens bis abends fahren Motorboote zu diesen Felsen. Die Boote stehen Schlange, um an die Felsen zu kommen. Eine Regulation von staatllicher Seite gibt es nicht. Jeder kann hier versuchen sein Geld zu machen.
So wird auch die Carretera Austral in den kommenden Jahren kommerziell ausgeschlachtet, bis von dem, was sie mal war, nicht mehr viel übrig ist.
Also ab nach Chile und auf die Carretera Austral, bevor sie die letzten Reste von Abenteuer und Authentizität ausgehaucht hat...

P.S. Die R7 ist teuer! Der Sprit kostet ca. 20 bis 35 Cent mehr als im Rest des Landes. Die Preise in den Supermärkten oder den kleinen Dorfläden sind sehr hoch. Die Auswahl an frischen Lebensmitteln ist sehr begrenzt. Restaurants und Cafés schlagen auch ordentlich zu. Man findet eher einen Topf mit Gold am Ende eines Regenbogens, als hier einen guten Kaffee. Selbst im Restaurant wird einem häufig ein Tasse heißes Wasser serviert und dazu die Dose mit löslichem Kaffee, für 2,30€ versteht sich... Auch in den Nationalparks muss häufig eine Eintrittsgebühr gezahlt werden. Ausländische Touristen zahlen das Doppelte. Der Aufstieg zum Mirador Laguna Cerro Castillo z.B. kostete schlappe 21€. Für diese Gebühren sollte man dann aber auch nicht allzuviel erwarten: für die 9,40€ am Ventisquero Colgante bekommt man eine dreistündige Wandertour mit Blick auf die weit entfernten kläglichen Reste eines Gletschers und sanitäre Einrichtungen, die vor 20 Jahren vielleicht mal funktioniert haben und sauber waren. Wohin das Geld geht, ist unklar... Es ist nicht so einfach in den Orten schnelles oder überhaupt Internet zu finden (daher auch die verspäteten Einträge).