... no see! Seit der Rückkehr aus dem Manu hat sich einiges getan. Ich schreibe dies hier mittlerweile in Chile, kurz vor der bolivianischen Grenze. Aber der Reihe nach. Am Rückreisetag der Dschungeltour hat meine treue Kamera nach 5,5 Jahren ihren Geist aufgegeben. Alsobhabe ich versucht in Cusco eine neue zu bekommen. Vergeblich. Es blieb somit nur eine teure Reparatur für den halben Neupreis... Aber weiterfahren ohne Kamera kam nicht in Tüte! Ich 'musste' also weitere Tage in Cusco verbringen, obwohl ich mich schon auf die Weiterfahrt zu den Rainbowmountains und nach Arequipa gefreut hatte. Gut, es kann einen schlimmer erwischen, als in Cusco festzuhängen. Immerhin lässt sich hier eine Menge Geld versenken, wenn man nichts zu tun hat. Zumindest in den Ölwechsel und den Wechsel des Luftfilters habe ich sinnvoll investiert.

Cusco - Juliaca - Puno - Tacne - chilenische Grenze
Am Abend vor der Fertigstellung der Kamera trudelte eine Email des peruanischen Zolls ein. Ich möchte doch bitte bis zum 06.12. das Land verlassen... Nach kurzer Denkpause war das Problem klar: Ich habe ein 90 Tage Touristenvisum bekommen. Der temporäre Import des Autos beläuft sich aber nur auf 60 Tage. Da ich nicht damit gerechnet hätte so lange in Peru zu bleiben, habe ich damals an der Grenze den Import nicht verlängert. Naja, also blieben noch drei Tage um nach Chile zu fahren. Also allen Tschüss sagen, früh ins Bett und früh wieder raus, die wieder funktionierende Kamera einsacken, Lebensmittel aufstocken, tanken und dann ab auf die Straße. Über Juliaca, Puno und Tacne ging es dann zügig ohne Zwischenstopps zur Grenze. Auf dem Weg hat sich Peru, oder besser gesagt Juliaca, nochmal von seiner besten Seite präsentiert. Soviel Müll, Dreck, Staub und Hässlichkeit hatte ich bisher noch nicht erlebt. Das war selbst für peruanische Verhältnisse unter der Gürtellinie. Verschlimmert wurde die Situation noch durch die zig Reisebusse, die sich schwarz qualmend durch die Stadt schieben, um die geladenen Touristen zum Titikakka See zu fahren. Und mitten im Dreck die Kinder auf dem Weg zur Schule. Die haben können einem richtig leid tun. Aber man sich ja leider nicht aussuchen, wo Mutti einen in die Welt wirft...
Zwischen Puno und Tacne bin ich einen kleinen Umweg über eine Schotterstrecke gefahren. Diese gut 70km waren wie aus dem Prospekt. Winzige Höfe mit tausenden Alpacas weit verstreut in der herrlichen Landschaft und freundliche Menschen. Die Nacht war mit -10 Grad und 4460m allerdings eine Herausforderung.

Arica - Putre - Reserva Nacional las Vicuñas
Das Grenzprozedere am folgenden Tag war ganz schön stressig. Keine genauen Anweisungen für die Reihenfolge des Ablaufs, keiner spricht englisch und keiner hat vom anderen Ahnung. Am Ende war aber auch das geschafft und ich war rechtzeitig in Chile. Erster Stopp war hier dann Arica, direkt hinter der Grenze und am Meer. Der Stellplatz war so lala. Relativ laut und viel Trubel. Machte den Anschein, als wenn ein Feiertag wäre. Was nach der Grenze sofort auffiel, war der fehlende Müll am Straßenrand. Die Menschen waren auf Fahrrädern unterwegs oder sind gejogged. Erstaunlich, wie sich hinter jeder Grenze ein völlig anderes Bild ergibt.
Von Arica ging es am nächsten Morgen Richtung Putre bzw. Bolivien. Langsam aber sicher haben wir uns wieder 3000m hinauf geschraubt. Kurz vor dem ersten Stellplatz passierte es! Im Rückspiegel tauchten plötzlich Lichter auf. Bekannte Lichter, ein anderer HZJ78! Bernd aus Deutschland ist mit seinen 70 Jahren allein unterwegs und auf dem Weg nach Bolivien und dem Salar de Uyuni. Dort wollen wir uns wiedertreffen und mal in Ruhe schnacken. Ich habe nämlich eine andere Route geplant als er. Für mich ging es von Putre zur Laguna Chungará, vorbei an einigen Vulkanen. Von dort dann parallel zur Grenze nach Süden durch das Reserva Nacional las Vicuñas. Eine atemberaubende Strecke durch ein riesiges Hochplateau. Auf dem Weg viele Vicuñas, eine entspannende, wohltuende und reinigende Thermalquelle sowie schließlich mein erster Salzsee, der Salar de Surire. Tausende Flamingos, Pfeiffhasen und ein Bilderbuchsonnenuntergang machten die Strapazen der heutigen Fahrerei schnell vergessen. Ein traumhafter Platz! Und ganz in der Nähe soll eine weitere Thermalquelle sein. Aber die hebe ich mir für morgen auf...

Heute ist morgen. Nach ausgedehntem Frühstück in der warmen Morgensonne bin ich lediglich zu den Thermalquellen 'Termas de Polloquere' gefahren. Dort habe ich Kevin aus Irland (mit dem Fahrrad unterwegs) getroffen, gelesen, Podcasts gehört, fotografiert und natürlich im heißen Wasser entspannt, also kurz gesagt den Tag intensivst vergammelt. Zum Abend habe ich einen Apfelauflauf alá Mälzer unter erschwerten Bedingungen erschaffen. Danach ging es mit vollem Bauch, pünktlich zum Sonnenuntergang, wieder ins heiße Bad, um das Farbspiel am Himmel zu bestaunen und die Windstille zu genießen. Immerhin war Sonntag!

Termas de Polloquere - bolivianische Grenze - Salar de Coipasa - Vulkan Thunupa
Es ist viel passiert. Aber bevor wir dazu kommen, kurz zu meiner aktuellen Position: Ich habe es geschafft, ich stehe mitten auf dem Salar de Uyuni. Es ist Vollmond und der Wind lässt keine Ruhe.
Aber der Reihe nach. Nachdem ich am Montagmorgen im Wasser der Termas dem Sonnenaufgang gelauscht habe und nach der kalten Nacht langsam aufgetaut war, ging es weiter durch das Reserva las Vicuñas nach Süden. Die Landschaft einmalig. Das lässt sich schlecht beschreiben. Riesige weite Hochebenen eingerahmt von Vulkanen. Kurz vor dem Grenzübergang nach Pisiga, Bolivien, habe ich Kevin wiedergetroffen. Dafür, dass er auf dem Fahrrad unterwegs ist, hat er ganz schön Strecke gemacht. Die Grenzformalien waren diesmal relativ entspannt. Endlich wurde mir der Laufzettel am Anfang gegeben und erklärt. Leider hat auch Bolivien was gegen die Einführung pflanzlicher und tierischer Lebensmittel. Also bin ich meine Vorräte aus Arica wieder los geworden. Das Problem hier war nur, dass auf bolivinaischer Seite für über 100km keine Möglichkeit besteht nachzukaufen. Konnte mir egal sein, da ich meine einzigen in Bolivianos getauschten chilenischen Pesos an der Tanke in sage und schreibe 30 Liter Sprit umgesetzt hatte. Bolivien ist, was Diesel betrifft, das mit 1,16€ pro Liter mit Abstand teuerste Land. Die Einheimischen zahlen lediglich 43 Cent... Gut, dass ich aus Arica mit knapp 200 Litern gestartet bin.
Ca. 40km hinter der Grenze bin ich nach Süden Richtung Salar de Coipasa abgebogen. Was folgte war eine abenteuerliche Strecke, die mich sehr an Bilder aus der Mongolei erinnert hat. Viele Fahrspuren in alle möglichen Richtungen. Man fährt also mehr nach Himmelsrichtung. Immer wieder lange Passagen mit sehr weichem Sand und viel Staub, ab und an eine Flussquerung. Die meisten Siedlungen auf der Strecke waren verlassen und die Häuser zerfallen. Hier und da konnte man aber doch eine lebende Seele entdecken, meist in Begleitung einer Alpakaherde. Nach 130km, mit meist nicht mehr als 30 bis 40km/h, durch diese völlig flache Landschaft mit weiten Blicken bis hinter den Horizont, endlich wieder etwas Asphalt. Ein kurzer Halt zur Stärkung am Krater eines Meteoriteneinschlages in Jayocota, danach weiter zum Vulkan Thunupa. Auf dem Weg wieder einige halbverwaiste Orte und endlich die ersten Blicke auf den Salar de Uyuni. Von Jirira aus bin ich einen extrem bescheidenen (ehemaligen) Fahrweg ein paar Höhenmeter an der Flanke des Vulkans emporgekrochen. Zum Glück fand sich nach einiger Zeit ein flache Stelle, auf der ich parken konnte. Von hier aus war der Blick auf den Salar absolut fantastisch. Zum Sonnenuntergang bin ich noch 'schnell' 600 Höhenmeter und 1,5h zu einem Aussichtspunkt am Kraterrand des Thunupa raufgestolpert. Nach fast 8 Tagen hinterm Steuer eine willkommene Abwechslung. Der Ausblick von dort oben war unglaublich. Selbst von einem Kilometer über dem Salar sind dessen entfernte Ufer nicht zu erkennen. Bis zum Horizont ist es einfach nur weiß oder gelb und dann rot, wenn man den Sonnenuntergang abwartet und im Dunkeln wieder zum Auto irrt.

Salar de Uyuni
Ja, und dann war endlich der große Tag. Donnerstag, der 11.12.2019. Nach einem fantastischem Sonnenaufgang ging es bei Tahua auf den Salar. Häufig sind die Ufer des Salars relativ weich und von Wasser bedeckt. Hier allerdings wurde eine feste Zufahrt auf den Salar angelegt. Trotzdem bin ich aus dem Auto raus, um erstmal zu Fuß einen Eindruck von der Beschaffenheit der Salzkruste zu bekommen. Sie war tatsächlich salzig, feucht, weich und es gab einige Wasserlachen. Ich bin dann also nochmal in mich gegangen, um zu entscheiden, ob ich diese Salzkur dem Laubfrosch wirklich antuen will... Positiver Entscheid! Beim Einsteigen ins Auto ertönte von Seelig: "... ich gab dir meine Liebe, gab dir Zeit, Geduld und Geld..." Passender ließen sich meine Zweifel ob der Befahrung nicht zum Ausdruck bringen...
Erster Stopp war die von Tahua 30km entfernte Isla del Pescado. Dort habe ich eine längere Pause gemacht und das Ganze erstmal auf mich wirken lassen. Nach einiger Zeit kamen Anna und Olli aus Australien und Nico und ??? aus Frankreich dazu. Olli und Anna waren mit dem Fahrrad unterwegs, Nico und Freundin mit Motorädern. Nach den üblichen Gesprächen unter Reisenden (die geplante Route, die bisherige Route, Erfahrungen, Tipps, Erlebnisse, das vermisste heimische Essen, Ausrüstung, ...) bin ich weiter zur Cueva del Diablo, einer großen Höhle auf einer weiter südlich gelegenen Insel. Das war weniger spektakulär, da die Höhle nicht in die Tiefe geht. Die Stirnlampe hatte ich also vergeblich aufgesetzt. Danach bin ich einfach noch ein bisschen auf dem Salar hin und her gefahren, um einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Gar nicht so einfach bei verfügbaren 10582km²... Nach einigen Kilometern war ich mit dem "ganz allein inmitten des großen weiten weißen Nichts" - Feeling zufrieden. Nur zur Verdeutlichung die Distanzen zu den nächsten Orten in alle Himmelsrichtungen: N Tahua 43km, S Tanil Vinto 41km, O Colchani 85km, W Canquella 57km. Leider kam zum Abend der für den Salar übliche starke Westwind auf. Ich musste das Auto nochmal anders ausrichten, um wenigstens geschützt kochen zu können. Der Sonnenuntergang war Wahnsinn. Schatten bis zum Horizont und das weiße Salz geht alle Farben der untergehenden Sonne durch. Nachts tauchte der Vollmond dann alles in ein helles grau. Unglaublich wie hell der Mond sein kann...
Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 12.12.2019. Die Nacht war überraschend warm. Ich hatte Geschichten von bis zu minus 20 Grad Celsius gehört. Es war nichtmal Frost. Den Sonnenaufgang habe ich mir direkt aus dem Bett angeschaut, ich war zu faul zum Aufstehen. Die Sonne ist hinter einer schnurgeraden Horizontlinie langsam aufgetaucht. Keine Wolken, nichts, nur blauer Himmel. Einmalig.
Heute soll es weiter nach Colchani und dann nach Uyuni gehen. Erster Stopp Geldautomat, mit umgerechnet 1,40€ kommt man auch in Bolivien nicht weit. Dann unbedingt zum Lavadero, das Salz abwaschen. Und dann hoffentlich noch Bernd treffen. Der Rest wird sich zeigen.
Auch wenn ich noch mitten auf dem Salar bin, hier ein kleines Fazit:
Es ist unbeschreiblich. Die Dimensionen sind unvorstellbar und v.a. nicht erfassbar. Man sieht nur weißen Horizont oder kleine in der Hitze schimmernde Umrisse von Inseln. Diese sind aber auch aus 40km Entfernung schon zu sehen und geben einem den Eindruck man sei nah dran. Dann fährt man aber eine halbe Stunde einfach sturr geradeaus ins Nichts bevor die Umrisse der Inseln schließlich größer werden und man Details ausmachen kann. In Richtung Colchani (85km) erstreckt sich weiße Salzkruste bis zum Horizont, kein Ufer in Sicht. Es ist erdrückend still! Wie der Titel des Albums der Manfred Mann's Earth Band: "The Roaring Silence". Die Stille schreit einen geradzu an. Wenn man die Klappe hält und die Stimmen im Kopf mal leise sind, ist nichts zu hören! Wirklich nichts, keine Vögel, keine Insekten, keine Flugzeuge. Ich habe regelmäßig Musik angemacht, weil das wirklich nicht lange auszuhalten ist. Komisch eigentlich... Weiter: überall ist Salz. Klingt logisch, ja ich weiß. Ich meine aber wirklich überall. An den Händen, im Bart, an den Klamotten, Schuhen. Meine Hände sind stellenweise aufgeplatzt und rissig geworden. Nach nur einem Tag... Es ist unerträglich gleißend weiß! Ohne Sonnenbrille geht gar nichts. Olli und Anna haben mir gestern erzählt, dass sie, aufgrund der Reflektionen, sogar an der Unterseite der Arme Sonnenbrand bekommen haben. Alles was nicht weiß ist, wird in kurzer Zeit 200 Grad heiß. Es gibt keinen Schatten, außer man bringt ihn sich in Form einer Markise oder eines Tarps selbst mit. Es gibt also weit und breit kein Entrinnen vor der brennenden Hitze! Also zusammengefasst eine einzigartige, die Sinne überfordernde Erfahrung in einer Umgebung, die die Existenz jeglichen Lebens verhindern möchte (was natürlich nicht klappt, denn die Natur ist ja nicht doof...).

Ich hoffe man bekommt den Eindruck, dass es mir gefällt?! Die Entscheidung den Laubfrosch ins Salz zu entführen war die Richtige, auch wenn ich ihn jetzt schon rosten höre...

Nachtrag zum Uyuni
Auf dem Weg nach Colchina habe ich drei Canadier getroffen, die mit dem Fahrrad Richtung geographischen Mittelpunkt des Kontinents unterwegs sind. Begonnen haben sie ihre Toir IM Pazifik. Mit dem Fahrrad von Bord eines Bootes ins Wasser, ans Ufer geschwommen und ab dafür...
Kurz vor Ende des Salars gab es noch ein Hotel aus Salzziegeln zu bewundern. Dazu kamen dann immer mehr Ausflugs-Landcruiser die die Tagestouristen auf den Salar karren.
​Ich fahr jetzt auf jeden Fall erstmal zur Autowäsche!

Nach einigem Hin und Her habe ich mich vor einer guten Woche dazu entschieden, etwas Geld in die Hand zu nehmen und eine Tour in den Amazonas zu buchen. Genauer gesagt in das Manu Biosphärenreservat, welches 1987 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. Die sieben Tage im Dschungel sahen im Groben wie folgt aus.

Tag 1
Früh raus, Fußmarsch zum Touranbieter, die anderen Tourteilnehmer einsacken und dann ab auf die kurvige Fahrt in die erste Lodge. Unterwegs haben wir immer wieder mal angehalten und nach allem möglichen Getier Ausschau gehalten. Darunter z.B. Quetzal, Cock of the Rock (das Wappentier Perus) und Kapuzineraffen. Schließlich sind wir gegen Abend in der ersten Lodge angekommen, essen und todmüde ins Bett.

Tag 2
Wieder früh raus und Vogelbeobachtung im Garten der Lodge und kurze Einführung in die Kunst des Cocaanbaus. Danach ab nach Atalaya und das Boot beladen. In diesem überaus bequemen Gefährt sollten wir noch so einige Stunden verbringen. Immerhin laufen bis zum Ende der Tour fast 400 Liter Benzin durch den Viertakter. Von Atalaya ging es stromabwärts auf dem Rio Madre de Dios bis zur nächsten Lodge. Nach dem Abendessen ging es auf Nachtwanderung. Man könnte vermuten, dass einem nachts im Dschungel alles Mögliche und Unmögliche begegnet, aber dem ist nicht so. Man ist zwar umgeben von tausenden Geräuschen, muss aber schon genauer hinsehen, um die Insekten, Spinnen und Frösche zu entdecken.

Tag 3
Es ging weiter stromabwärts bis zur Einmündung des Rio Manu, den wir dann weiter stromaufwärts gefahren sind. Erster Stopp war die Rangerstation, wo wir unsere Papiere stempeln lassen mussten, so einfach kommt man nämlich nicht in den eigentlichen Park. Auf dem Weg zur Machiguenga Lodge haben wir einige kurze Stopps und Wanderungen gemacht. Unter anderem zu einem Oxbow-Lake. Das sind Seen, die Reste des Rio Manu sind. Im Laufe der Jahre ändert dieser immer wieder seinen Verlauf und Abschnitte des ehemaligen Flussverlaufes werden zu bogenförmigen Seen. Die größeren dieser Oxbowlakes bieten den seltenen Riesenottern Unterschlupf.

Tag 4
Am frühen Morgen ging es von der Machiguenga Lodge zu einem kleinen Macaw Clay Lick. Das sind Stellen, an denen sich Aras treffen, um Lehm zu fressen, der ihnen bei der Verdauung ihrer häufig sehr säurehaltigen Nahrung dient. Leider sind Aras extrem scheu und jeder kleine Laut oder ein Greifvogel am Himmel hindert sie am Abstieg aus den Bäumen.
Am Nachmittag haben die Manager der Lodge, beide Machiguenga, etwas über ihre Kultur erzählt und einige typische Fertigkeiten demonstriert. Das war anfangs etwas komisch, da man sich wie in einem menschlichen Zoo fühlte, lockerte sich allerdings sehr schnell auf. Der Erstkontakt zu den Machiguenga wurde erstmals in dern 1970ern hergestellt. Bis dahin lebten sie isoliert im Amazonas entlang des Rio Manu. Sie haben als einzige das Recht im Manu Reservat weiterhin zu jagen und zu fischen, alles mit Pfeil, Bogen und Speer versteht sich. Die Hauptnahrungsquelle ist Fisch, aber es kommen auch Affen und Capywaras auf den Tisch. Die Lodge wurde den Machiguenga um 2000 herum zur Verfügung gestellt. Das Problem war nämlich, dass die Peruaner mit den Machiguenga gehandelt haben: eine Machete für vier Affen, ein Messer für drei Vögel usw. Also illegaler Tierhandel. Um dem einen Riegel vorzuschieben, dient die Lodge jetzt als Einnahmequelle. Die Machiguenga bewirtschaften die Lodge, stellen ihre Kultur vor und leben somit vom Ökotourismus. Der Manager Jesus, ein sehr junger Machiguenga, war sehr stolz hier arbeiten und über seine Kultur und seine Heimat berichten zu können.
Eine interessante Sache noch: Erstkontakt war in den 1970ern. In den 1980ern sind dann irgendwelche Schlaumeier auf die Idee gekommen, die Machiguenga zum Katholizismus zu bekehren. Das hat zum Glück nicht geklappt und die Machiguenga halten weiterhin an ihrem Glauben fest. Dummheit kennt echt keine Grenzen. In den 1980ern Naturvölkern eine westliche Religion aufzuzwingen...als hätte man aus der Geschichte der Menschheit nichts gelernt... Was bilden die sich eigentlich ein? Wie kann man so überzeugt von seiner schxxx Religion sein, dass man sie jedem aufzwingen muss? Fehlt nur noch, dass die Veganer dort einfallen...
Zum Abend ging es ein zweites Mal auf den Oxbowlake Cocha Salvador. Dort haben wir dann erneut die Riesenotter beobachten können und im Dunkeln auch einige Kaimane.

Tag 5
Früh aufs Boot, auschecken an der Rangerstation und Weiterfahrt zur Hummingbirdlodge. Dort dann das erste Mal etwas Freizeit, um das wachsende Schlafdefizit auszugleichen. Am Nachmittag sind wir dann eine Stunde zu einer Tapir Clay Lick gewandert. In der Gegend leben einige Tapire, die hier in den frühen Nachtstunden den Lehm fressen. Auf dem Beobachtungsturm standen für jeden Matratzen, Moskitonetze, Decken und Kopfkissen bereit. Jetzt hieß es abwarten... Nach dem Abendessen und dem Einbruch der Dunkelheit sind aber alle, außer Guide Wilfredo, vor Erschöpfung eingeschlafen. Um 21Uhr hat er uns dann geweckt und wir sind ohne Tapir zurück zur Lodge, um noch knapp 6 Stunden zu schlafen.

Tag 6
In aller Herrgottsfrühe sind wir mit dem Boot zu einer großen Macaw Clay Lick gefahren. Dort gab es das heiß ersehnte Frühstück und wir haben uns auf die Lauer gelegt. Nach einigen Stunden haben sich die großen Aras dann endlich auf die Lehmklippe bequemt. Etwa 80 Vögel unter lautem Gezehter. Sehr viel spannender war aber ein Nebenschauplatz: Im Gras vor der Lehmklippe hat ein Great Hawk nach dem Nest eines Great Kiskadee gesucht. Die beiden kleinen Vögel haben den Adler immer wieder attackiert, 40 Minuten lang, vergebens... Mit dem Nest in den Krallen ist der Adler dann abgehoben, um sich aus dem Staub zu machen. Dabei hat einer der Great Kiskadees den Adler weiterhin angegriffen, ist in dessen Nacken gelandet und hat auf den Kopf des Adler eingepickt. Alles im Flug wohlgemerkt...
Abends sind wir wieder auf Tapirpirsch gegangen. Diesmal mit Erfolg! Um 21Uhr kam Wilfredos Weckruf. Auf der Lichtung fanden sich zwei Tapire ein, Mutter und Kind. Nach etwa zehn Minuten sind die beiden dann wieder im Wald verschwunden und wir in unseren Betten.

Tag 7
Abfahrt 04:30 Uhr mit dem Boot nach Colorado. Colorado ist eine mehr oder weniger illegale Stadt mit ca. 20000 Einwohnern, die sich allerdings weitflächig entlang der Ufer des Rio Madre de Dios verteilen. Dort wird fleißig illegal Gold gewaschen. Das Ganze unter Zuhilfenahme von Quecksilber, welches somit in den Fluss gelangt. Studien haben gezeigt, dass die Tiere und Menschen nicht nur flussabwärts darunter leiden. Auch sehr weit flussaufwärts lassen sich die Spuren des Quecksilbers finden. Viele Fische ziehen weit in den Rio Manu hinauf, um dort zu laichen. Somit gelangt das Quecksilber auch dort in die Nahrungskette. In regelmäßigen Abständen kommen Militär und Polizei in die Region und zerstören das gesamte Equipment. Allerdings ohne Erfolg. In kurzer Zeit ist alles wieder aufgebaut. Eine dauerhafte Kontrolle ist nicht möglich, Korruption und Kriminalität halten das Business am Laufen...
Nach etlichen Stunden im Auto waren wir dann am frühen Abend wieder in Cusco, haben unseren Guide Wilfredo zum Essen eingeladen und sind alle unserer Wege gegangen.
Fazit: Es lohnt sich absolut das Geld dafür auszugeben. Keine Ahnung, wie lange dieses Ökosystem mit seiner gigantischen Biodiversität noch so gut erhalten bleibt. Die Eindrücke die einem alle Sinne dort vermitteln, wird man sein Leben nicht mehr vergessen...

Auf dem Weg nach Cusco bin ich, auf Anraten einiger anderer Reisender, die 33km zur Laguna Humantay gefahren. Es mag am Regen und am Dreck und an meinem Hunger und an meiner Müdigkeit gelegen haben, aber ich konnte mich nicht aufraffen die Wanderung zur Laguna anzutreten. Da sich hier der Startpunkt für eine der Wanderungen nach Machu Picchu befindet war der Parkplatz voll mit großen Reisebussen, die im 10-Minuten-Takt eine Touriladung nach der anderen abgesetzt haben. Die Touris starten mit Tagesgepäck und die angeheuerten Guides be- bzw. überladen Mulis, Maultiere und Esel mit dem Geraffel der Touris, der Verpflegung und großen Gasflaschen. Die armen Tiere... Irgendwie hat das schon was Obskures. Nach kurzem Mittagsschlaf bin ich angewidert wieder abgehauen, um die letzten 100km nach Cusco hinter mich zu bringen. Die Einfahrt nach Cusco lädt aus, auch wenn das große Schild willkommen heißt. Ich war kurz davor direkt wieder rauszufahren und mir den Rummel zu klemmen. Außer im Centro Historico ist Cusco nämlich genauso hässlich und vermüllt wie alle anderen peruanischen Städte. Die Straße parallel zum Flugplatz war schlimmer als alles was ich bisher in Südamerika gefahren bin, riesen Schlaglöcher und alles überflutet. Die Einheimischen sind z.T. sogar auf den Bürgersteig ausgewichen. Naja, nach viel Flucherei und einer Tour durch die engen Gassen der Altstadt (maps.me mag Innenstädte besonders gern), bin ich schließlich beim Camping Quinta Lala angekommen. Etwas ausserhalb auf einem Hügel gelegen ist es die einzige Möglichkeit in Cusco mit Kfz zu campen. Dementsprechend hat sich Quinta Lala zum Overlander-Treffpunkt entwickelt. Auf dem Gelände ist alles zu finden, von T4 bis zum Unimog oder MAN. Dazu natürlich, viel interessanter, die Menschen zum jeweiligen Fahrzeug und ihre Geschichten und Erfahrungen. Großes Thema zur Zeit ist Bolivien, weil die Meisten auf dem Weg nach Süden sind.
Die folgenden Tage lassen sich kurz zusammenfassen. Viele neue Reisende ge- und einige bekannte Reisende wiedergetroffen. Stadtführung, Stadtbummel, fotographieren, Cafés auf der Suche nach gutem Kaffee abgeklappert (Tipp: Monkey Coffee im Viertel San Blas), dutzende Angebote für günstige Massagen ausgeschlagen, Inkamuseum, das heilige Tal erkundet (für 70 Soles gibt es ein Boleto Touristico mit Zugang zu den Ausgrabungen/ Ruinen in Pisac, Moray, Ollantaytambo und Chinchero), Salzterassen in Moras, Thermalbad in Lares (fette Empfehlung für die Strecke von Ollantaytambo über Lares nach Calca!)... Wenn man früh oder sehr spät an den jeweiligen Stätten auftaucht, kann man den großen Ansturm umgehen.

Hier ein paar Funfacts über Cusco, Peru und Umgebung (alle Angaben laut Richard dem Stadtführer):

-die Flagge von Cusco hat 7 Regenbogenfarben im Gegensatz zu den 6 Regenbogenfarben der Homosexuellen-Flagge, es wird Wert darauf gelegt, das nicht zu verwechseln, man munkelt jedoch, dass Cusco eine Farbe mehr hat, weil die Leute hier supergay sind

-Cusco hatte letztes Jahr 3,5 Mio Touristen, sie rechnen dieses Jahr mit 5 Mio aufgrund der Lage in Chile, Bolivien, Venezuela und Ecuador. Ziel sind bis 2030 30 Mio Touristen. Also auf nach Cusco, bevor es den massentouristischen Bach runtergeht.

-es gibt in Cusco 2300 Touragenturen für Machu Picchu und das Heilige Tal

-der Markt in San Pedro hat 1200 Stände (Obst, Gemüse, Fleisch, Gewürze, Handwerkliches, Klamotten, Essen) und wurde von Herrn Eiffel entworfen (übrigens absolute Empfehlung: günstiges lokales Essen und alles an frischen Säften, was man sich vorstellen kann)

-fünf der letzten sechs letzten Präsidenten sitzen wegen Korruption im Knast oder haben sich vor der Festnahme das Leben genommen

-am 21.01.2020 sind Wahlen und es wird Ähnliches erwartet wie in Bolivien...

-Inka heißt soviel wie König, die Bezeichnung 'das Volk der Inka' ist falsch, das Volk heißt Quechua, es gab 15 Inkas (Könige)

-die Spanier haben alle 15 Inkatempel/ -paläste in Cusco zerstört und auf deren Grundmauern Kirchen gebaut, zum Glück wurde Machu Picchu erst später entdeckt, sonst würde da jetzt auch eine Kirche stehen

-70% der Peruaner sind katholisch, davon glauben aber 40% auch an ihre alten Götter

-in der Kirche steht einer der weltweit wenigen 'Black Jesus'

-die Christo-Blanco-Statue über der Stadt gab es von den Juden als Dankeschön für die Unterbringung während des Zweiten Weltkrieges

-die Terassen dienten zur Zucht von Pflanzen, weil jede Ebene ein eigenes Mikroklima hat

-ein Pullover aus Vicunja-Wolle kostet mindestens 4000 US$...
​
-mein Verkehrshighlight: 8 Busse fahren gleichzeitig in eine Haltestelle, man konnte meinen ein Zug wäre eingefahren

Genug Klugschiss! Draußen weht ordentlich Wind, in allen Himmelsrichtungen sind Blitze zu sehen und es donnert in der Ferne. Könnte eine interessante Nacht werden.

... geht es voran. Die Fahrt bis nach Ica war katastrophal. Die Straße in extrem schlechten Zustand, sodass man häufig besser dran war, einfach neben der Piste zu fahren. Die letzten Kilometer vor der Stadt Ica kündigten sich durch Unmengen Müll links und rechts der Strecke an. In Ica selbst und auf dem Weg zur Laguna Huacachina wieder absolutes Verkehrschaos, nach fünf Tagen allein in der Wüste war das ein richtiger Schock. Huacachina ist eine der Touristenattraktionen dieser Gegend. Umgeben von riesigen Sanddünen findet sich eine kleine Oase, die der clevere Geschäftsmann natürlich rundum mit Hotels bis ans Wasser zugebaut hat. Neben den Hotels stehen ca. 100 Dünenbuggies, jeder fasst 10 Personen. Es werden Touren in die umliegende Dünenlandschaft, auch Anfang 2020 wieder eine Etappe der Rallye Dakar, angeboten. Angesteuert werden zahlreiche Selfielokationen, damit es bei Insta auch ein paar Likes gibt. Die V8-Motoren verleihen der Laguna ein dumpfes Drönen. So sehr ich den Klang von Motoren auch mag, aber täglich 12 Stunden davon sind zu viel. Dazu kommt das ständige Gehupe aller motorgetriebenen Fahrzeuge. Absurdität in Vollendung. Wobei ich gestehen muss, dass die Buggytour schon ihren Reiz hatte... ;)
Wir hatten Glück, denn ein extrem freundlicher Angestellter eines Hotels erlaubte uns vor dem Gebäude zu parken, Dusche und Klo inklusive. Hier war es etwas 'ruhiger' als auf dem offiziellen Parkplatz. Der Angestellte (Name vergessen) kommt aus Venezuela. Er ist eigentlich Lehrer für Mathe und Physik, schiebt jetzt aber Nachtschichten an der Rezeption und schickt das Geld nach Hause zu seiner Tochter. Seit zwei Jahren ist er von Kolumbien aus unterwegs und versucht sich über Wasser zu halten.
Nach zwei schlaflosen Nächten ging es weiter nach Nasca, bekannt für die zahlreichen Figuren und Linien, die die Nasca zwischen 500BC und 500AD in die Wüste geschabt haben. Einige Aussichtstürme ermöglichen den Blick auf ein paar Figuren. Besonders interessant war das aber ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass sich das eigentliche Ausmaß der Linien erst so wirklich vom Flugzeug aus deutlich wird. Einen entsprechenden Rundflug habe ich mir aber geklemmt und stattdessen eine nächtliche Tour ins Planetarium mit Sr. Edgardo unternommen. Leider war es zu bewölkt und ausser dem Mond war mit dem Teleskop nichts zu beobachten. Nächte mit Bewölkung sind in Nasca extrem selten! Genau wie Regen, der nur einmal pro Jahr als Niesel zur Erde fällt. Also Glück gehabt... Bei Edgardo haben wir auch übernachten können. Ein sehr netter älterer Herr aus Lima, der in Nasca im Planetarium und Museum arbeitet und sein Haus Reisenden gegen eine Spende zur Verfügung stellt.
Am nächsten Tag ging es auf die große Tour nach Cusco, dem folgenden Etappenziel. Die Regenzeit naht und ich will vorher noch die eine oder andere Wanderung machen. Es ging also von Nasca innerhalb weniger Stunden rauf auf über 4000m. Kurz hinter Nasca war noch die höchste Düne der Welt zu bestaunen, die sich mit ihren 2200m majestätisch am Horizont breit machte. Auf dem Hochplateau der Pampa Galeras haben wir kurz an einem Vicunja-Forschungszentrum halt gemacht und eine kleine Führung im Museum bekommen. Gegründet wurde das Ganze ehemals von deutschen Wissenschaftlern. Uns wurde erzählt, dass einmal jährlich, um den 21.6. herum, die riesigen Vicunja-Herden nach alter traditioneller Art zusammengetrieben und geschoren werden. Ein Kilogramm Vicunja-Wolle hat einen Wert von 450$, man benötigt dafür vier Tiere. Somit hat sich mein Traum, eine schöne kuschelige Vicunja-Wolldecke für die kommenden kalten Nächte in Bolivien zu kaufen, in Luft aufgelöst. Also wird es wohl eine Alpaka-Wolldecke. Immer noch besser als kalt.
Auf dem weiteren Weg sind wir in Puquio in eine Straßenblockade geraten und mussten an einer Tankstelle mit Unmengen an LKWs, Bussen und Collectivos halt machen. Die Einheimischen haben gegen den Bau einer Goldmine protestiert. Sie befürchten die Verschmutzung ihres Grundwassers. Anscheinend haben sie doch was für die Natur übrig, schmeißen ihren Abfall aber trotzdem in die Flüsse... Kurz nach Mitternacht ertönte eine Sirene und eine Lawine aus Fahrzeugen setzte sich unter wildem Gedränge und Gehupe in Bewegung. Für mich bleibt unbegreiflich, wie egoistisch und aggressiv die Fahrer vorgehen. ALLE saßen wegen der Blockade fest, trotzdem wird niemand reingelassen, es wird überholt und gedrängelt, jeder will der Erste sein. Und das, obwohl jeder Zentimeter der Ortsdurchfahrt in beide Richtungen mit Autos gefüllt ist. Motor an, Hirn aus... Die Schleichfahrt durch den Ort hat sich aufgrund des idiotischen Verhaltens über eine Stunde hingezogen. Gegen 3 Uhr morgens hatten wir dann endlich einen halbwegs ruhigen Stellplatz etwas abseits der Straße.
Ja, viel mehr Spannendes ist nicht passiert. Wunderschöne Landschaft, gute Stellplätze und Cusco rückt langsam näher...

"... es ist als ob ein riesiges Irrenhaus einen Ausflug zu einem gigantischen Autoscooter gemacht hat...". Besser lässt sich die Verkehrssituation in Lima nicht beschreiben. Das Problem ist wieder der dezentralisierte Bus- und Taxiverkehr. Zwischen den Haltestellen rasen und überholen Busse und Taxi wie Geisteskranke, um erster an der nächsten Haltestelle zu sein. An der Haltestelle wird ohne Blinker und z.T. ohne Bremslichter einfach quer nach links in die Haltebucht gezogen und das aber über drei Spuren! Genauso wird wieder auf alle drei Spuren ausgefahren. Es kommt also an jeder Haltestelle zu einem völligen Erliegen des Verkehrs begleitet von einem nicht enden wollenden Hupkonzert. Zwischen die sich an den ein- und ausscherenden Bussen vorbeizwängenden Autos und Motoräder passt manchmal nur noch eine Hand. In solchen Situationen fällt es mir wirklich schwer entspannt zu bleiben, v.a. weil man mit defensiver Fahrweise kaum einen Meter voran kommt. Also war der Plan klar: Einkaufen, Tanken und so schnell wie möglich raus aus Lima und das möglichst noch bei Tageslicht. Gesagt, getan. Auf dem Weg wurde ich von einem schwarzen Nissan Patrol angehalten, der auffällig nach offroad aussah. Sandra und Shanao aus Peru fanden meinen Laubfrosch so schön, dass sie mir nach einem kurzen Gespräch doch glatt noch eine Cap aus ihrer neuen Kollektion geschenkt haben. Was für eine nette Geste und willkommener Zufall, weil ich meine andere Assikappe irgendwo in Huaraz verloren hatte. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hatte ich einen sicheren Stellplatz am Hotel 'Hamacas' mit Meerblick. Gözde und Alex sind noch eine Nacht in Lima geblieben, da sie eine neue Gasflasche brauchten. Wir werden uns später in Paracas wiedertreffen.
Auf den letzten 200km nach Paracas hatte ich einen Mitfahrer aus Argentinien. Ihm hatten sie inima im Bus das Portemonnaie geklaut und er versucht jetzt irgendwo Arbeit zu finden, um das Geld für die Rückkehr nach Hause zusammenzukriegen. Als Koch sollte er im touristischen Paracas gute Karten haben. Paracas ist ein schöner ruhiger Ort mit vielen jungen Touristen. Alle paar Minuten hält ein Reisebus und schüttet Backpacker aus. Die dann wie wild durch den Ort wuseln und ihre Unterkunft suchen. Nach gemeinsamen Mittag mit dem Argentinier (sorry, hab seinen Namen vergessen) bin ich weiter in das Paracas Naturreservat, eine große Halbinsel, gefahren. Viel Sand, viel Platz, viel Meer und sehr viel Wind. Am Abend sind Gözde und Alex dann auch wieder dazugekommen. Am nächsten Tag bin ich zeitig allein aufgebrochen, um die Halbinsel zu erkunden. Gözde und Alex sind zur Laguna Moron, ca. 60km im Landesinneren, gefahren. Es war ihnen zu windig und Hunde sind im Park verboten. Zum Abend bin ich dann auch zur Laguna Moron aufgebrochen, da die Stellplätze im Reservat sehr begrenzt sind und der Wind nicht locker lies. Die Laguna Moron ist eine kleine Oase inmitten von großen Dünen. Das Wasser ist herrlich warm und es sind kaum Leute da, also genau das Richtige für einen Chilltag. Zum Abend bin ich allerdings wieder nach Paracas ins Reservat, weil ich mein Drei-Tages-Ticket nicht verfliegen lassen wollte. Von hier sollte es dann in den nächsten Tagen durch die Wüste nach Ica gehen. Ja und ab jetzt braucht man nicht mehr viel sagen. Ich sitze gerade eingerahmt von Dünen mit Blick auf das Meer und schreibe diesen Text. Die vergangenen zwei Tage habe ich nichts weiter gemacht als im Stil der Rallye Paris-Dakar den Laubfrosch durch diesen riesigen Spielplatz aus Sand, Dünen, Klippen, Stränden und Meer zu 'jagen'. Das Beste daran, man ist nicht an irgendwelche Wege, die es hier sowieso kaum gibt, gebunden, sondern kann einfach querfeldein durch die Wüste cruisen. Absolut genial. Das Auto sieht allerdings aus wie Sau und Sand steckt in jeder Ritze...
Gestern kam noch eine große Kolonne Autos von General Tire vorbei. Die haben mit Kunden aus Brasilien den neuen A/T-X getestet. War schön anzusehen, wie die sich hier eine riesen Steigung mit starker Seitneigung hochgekämpft haben. Etwas später kam noch ein Touri, der da auch unbedingt hoch wollte und dabei fast sein Auto gerollt hat. Im Kopf bin ich schon die Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgegangen... Ich 'musste' zuvor diese Steigung zum Glück nur runter. Da ich die Seitneigung wegen des hohen Schwerkpunktes vermeiden wollte, bin ich den Berg in gerader Linie runter gefahren. Dem Fahrtraining in der Lausitz und Steffen S. sei Dank, war das alles unproblematisch, obwohl ich mir trotzdem fast in die Hose gemacht habe....
Gözde und Alex sind mittlerweile auch angekommen und heute geht es die letzten 60km durch die Wüste nach Ica.

... bereits November. Ich bin also im 4. Monat. Es ist erstaunlich, wie die Zeit vergeht.
Nach meiner Glühwürmchen-Sternenhimmel-Nacht und einem sehr kalten aber erfrischenden Bad im Fluss ging es nach Huaraz. Wie bisher alle peruanischen Städte, ausser direkt am Plaza de Armas, hässlich, laut und verkehrschaotisch. Das es sich bei Huaraz um die 'Hauptstadt' des Huascarán NP handelt und der wiederum das Mekka aller Trekkingbegeisterten ist, konnte ich mich hier mit neuen Gaskartuschen und einem Windschutz für den Kocher versorgen. Im Café Andino habe ich mehrere Stunden im Netz verbracht und mich dem Genuss von gutem Kaffee und Bananenbrot und Ananassaft und Anden-Chai hingegeben. Das Café Andino ist übrigens sehr zu empfehlen: sauber, hell, vollausgestattete Toiletten, Buchexchange, Kaffee aus eigener Röstung, usw. machen es zu einer willkommenen Oase, die einen für kurze Zeit zurück nach Europa holt...wenn da nicht das ständige Hupen der Motos und Taxis auf der Straße wäre. Danach ging es zu Toyota, der Laubfrosch musste abgeschmiert werden. Für 8€ war die Sache innerhalb weniger Minuten erledigt. Am Restaurant 'Chilli Heaven' habe ich Gözde und Alex wiedergetroffen ('Chilli Heaven' ist auch sehr zu empfehlen, wenn man Lust auf diverse Currys hat). Wir sind dann später am Tag, im Dunkeln und bei Regen, zur Laguna Churup gefahren und haben dort auf dem Parkplatz übernachtet. Am nächsten Tag ging es zur Lagune. Auch hier hatte ich wieder ganz schön mit der dünnen Luft zu kämpfen, v.a. weil der Weg vom Parkplatz aus praktisch nur bergauf geht, teils mit Klettereinlagen. Die Laguna selbst ist kristallklar und präsentiert sich mit tief grünem Wasser, das in den Randbereichen in ein intensives Türkis übergeht und arschkalt ist, was zu erwarten war... Der verantwortliche Ranger hat uns auf die Frage nach dem Müllproblem erzählt, dass sie bei einer großen Sammelaktion, NUR entlang der Straße von Huaraz zum Parkplatz der Laguna, 1,5 Tonnen Müll gesammelt haben. Ohne Worte...
Nach einer weiteren Nacht auf dem Parkplatz ging es gemeinsam mit Gözde und Alex nach Huaraz zum Einkaufen und erneut ins Café Andino. Nach ausreichend gutem Kaffee und Bananenbrot sind wir wir zum Pastoruri Gletscher gefahren. Die Straße in den Park ist absolut fantastisch. Auch sehenswert sind die riesigen Ananaspalmen, die immer wieder entlang der Straße und der Hänge zu entdecken sind. Die Nacht war, wie es sich für 4878m Höhe gehört, schön kalt und atemlos. Am nächsten Morgen lag sogar etwas Schnee. Die Wanderung zum Gletscher ist sehr einfach, der Gletscher selbst sehr enttäuschend. Man hat ihm mittlerweile den Namen 'Gletscher' aberkannt. Es ist nur noch ein trauriger Rest vorhanden, der sich noch vor 40 Jahren fast 1km weiter hinab ins Tal erstreckte. Schilder entlang des Weges verdeutlichen den Schwund des Gletschers.
Wieder am Auto ging es weiter nach Osten zum anderen Ende des Parkes. Die Strecke war wieder mal fantastisch. Abwechslungsreiche Landschaft, schneebedeckte Berge, Seen, Felsformationen und der ein oder andere Schneeschauer. Genächtigt haben wir neben der perfekt asphaltierten Straße, die zurück an die Küste führt. Sie ist so perfekt, weil sie Zufahrtsstraße zu einer großen Kupfermine ist und das kanadische (?!) Bergbauunternehmen für die Straße sorgt. Am Morgen sind wir weiter an die Küste gefahren und nach kurzem Einkaufsstopp einen Stellplatz direkt an den Klippen über dem Strand angefahren. Leider soll es dort, laut iOverlander, immer wieder zu bewaffneten Überfällen auf Reisende gekommen sein, sodass wir uns für die Weiterfahrt nach Caral entschieden haben. Chasky, mein Cotopaxi-Guide hatte mir die dortige Ausgrabungsstätte und einen Freund empfohlen, der dort ein Hostel betreibt.
Nachdem wir einige Leute fragen mussten, wo denn das Hostel sei, wurden wir schließlich zu Fuß über Felder und durch ein Flussbett zu Scott geführt. Er lebt seit 11 Jahren dicht am Fluss auf einem großen Grundstück. Die Straße zu seinem Grundstück ist allerdings vor drei Jahren weggespült worden. Daher war die Fahrt etwas abenteuerlich, wir sind letztendlich aber doch bis auf seinen 'Parkplatz' gekommen. Scott ist für peruanische Verhältnisse unheimlich gebildet und hat viel zu erzählen, kein Wunder wenn man seit zwei Jahren allein im Nichts wohnt... Politik, Landwirtschaft, Korruption, Botanik, Kochen, Archäologie und Klimawandel sind nur einige Themen die während unserer zwei Tage Aufenthalt "diskutiert" wurden. Ich bin allerdings immer nach 10min ausgestiegen, Scott redet zwar ohne Akzent, aber wahnsinnig schnell. Für Alex, der fließend Spanisch spricht, war es ein Fest. Gestern haben wir noch die Ausgrabung in Caral besucht. Es handelt sich um eine der ältesten Städte der Welt und gilt als Wiege der Zivilisation. Datiert wurde Caral auf 3000 v.Chr. Das Besondere ist wohl, dass weder Befestigungen oder andere Hinweise auf kriegerische Aktivitäten gefunden wurden. Bisher waren alle anderen Stätten übersät mit Abbildungen von blutigen Opferungen besiegter Feinde. Caral scheint, nach aktuellen Erkenntnissen, lediglich dem friedlichen Handel gedient zu haben.
Heute soll bzw. muss es nach Lima gehen, worauf ich gar keine Lust habe. Es wird sich wieder auf Einkauf und Inet beschränken, um danach wieder ruhigere Gefilde anzusteuern. Leider gibt es entlang der Küste kaum sichere Stellplätze. Aber es wird sich schon irgendwo ein Hostel finden.

...artig habe ich nach dem Aufstehen heute sofort das Lager verlassen. Tausende winzige Scheixxdrecksfliegen sind über mich hergefallen. Die haben mich nicht mal beim Geschäft in Ruhe gelassen. Ohne Frühstück und mit juckendem Arxxx ging es weiter nach San Luis. Ewiges Gezottel, meist in der Untersetzung, am Hang entlang und durch viele kleine Siedlungen. Auf jeden Fall eine sehenswerte Strecke, in teilweise grenzwertigem Zustand. In Chacas habe ich mir nach 5h Fahrt ein Mittag gegönnt, die riesen Portion Spaghetti habe ich regelrecht verschlungen. Interessant: Anfangs war ich allein im Restaurant, kurz darauf kam eine größere Familie dazu und zack wurde von der Kellnerin der obligatorische Fernseher, auf voller Lautstärke versteht sich, eingeschaltet. Der TV scheint für viele das Wichtigste zu sein. Weiter im Norden, bei der Familie an der Lagune, habe ich den Fernseher angeschlossen. Dieser, neu, stand in einem fensterlosen Raum, wahrscheinlich das Schlafzimmer. Es war erschreckend die vor Freude strahlenden Augen der beiden Alten zu sehen, als endlich das Bild erschien. Natürlich Nachrichten über Zerstörung und Gewalt. Wenn sich Interessierte mal meinen Innenausbau im Toyota ansehen, kommt die zweithäufigste Frage nach dem Fernseher. Unverständnis, wenn ich dann sage, dass ich keinen Fernseher benötige, meist mit dem Hinweis auf die schöne Natur. Die häufigste Frage: "Estas viajando solo?" (Reist du allein?) Für die Meisten, egal ob in Kolumbien, Ecuador oder Peru, ist das nicht vorstellbar. In meinem Alter keine Frau und Kinder zu haben ist hier etwas Besonderes. Oft kommt der Hinweis auf die schönen Frauen des Landes... Ich antworte dann mittlerweile: "Es mas tranquilo y mas barato!" (Es ist ruhiger und billiger!) Dem Fragensteller huscht dann meist ein breites verständnisvolles Grinsen übers Gesicht...
Mit vollem Bauch ging es weiter auf den Punta Olimpica (4890m). Eine Kehre an der anderen diesmal asphaltiert) und links und rechts schneebedeckte Berge und Gletscher und Seen. Unglaublich!!! Ich habe immer wieder anhalten müssen, um das alles auf mich wirken zu lassen. Jetzt stehe ich ca. 1200m tiefer in einem kleinen Wäldchen direkt an einem Bach. An der Decke sitzen ca. 10 Glühwürmchen und beglücken mich mit meinem ganz persönlichen Sternenhimmel.

... zumindest noch antrocknen soll, muss ich hier leider noch eine Stunde rumsitzen und den schönen Ausblick genießen, der jetzt durch die typische peruanische Selfie-Familie blockiert wird...
Gestern bin ich bei bestem Wetter zur Laguna 69 gewandert, gemeinsam mit Scharen von Tagestouristen, die sich mehr oder weniger die 700 Höhenmeter hochgeschleppt haben. Ca. 90% der Leute, meist Peruaner, sind dort mit Sneakern hoch, einige davon sogar pink. Auf dem Weg saßen sie dann mit schmerzverzerrtem und gequältem Gesicht auf den Felsen und haben nach Luft geschnappt. An der Lagune allerdings waren sofort alle Qualen vergessen, als es darum ging den besten Insta-Shot zu kreieren... Komische Welt! Wer möchte, sucht bei Instagram einfach nach #laguna69 und kann sich selbst ein Bild machen.
Für mich ging es von der Lagune eine alternative Route wieder zurück zum Auto. Das bedeutete nochmal 250m Anstieg auf 4880m, das obligatorische Verlaufen und den Genuss grandioser Ausblicke auf die umliegenden Gletscher. Schnell voran ging es nicht, da ich leider auch mit der Höhe zu tun hatte. Die gute Anpassung vom Chimborazo ist leider nicht mehr da. Das kommt davon, wenn Erythrozyten nur 30 Tage leben und man sich zu lange an der Küste rumtreibt...
Wie cool, hier ist gerade eine Lachmöwe vorbeigeflogen. Ein kleines Bisschen Heimat!


Auf dem Weg Richtung Pass und weiter nach San Luis habe ich Lauren und Jeremy aus Californien eingesackt und später in Vaqueria abgesetzt. Die beiden sind seit über einem Jahr mit dem Rucksack in der Welt unterwegs. Der letzte Ausbruch aus dem bevorstehenden Hamsterrad mit Kindern und Job usw. Die beiden machten allerdings nicht den Eindruck, ihr Reiseleben so schnell an den Nagel hängen zu wollen, zu verlockend sind Mexico, Europa, Südostasien, Neuseeland, ... Nach gemeinsamen Ritt in Zeitlupe über die abenteuerliche Passstraße und einem kurzen Picknick, habe ich die beiden am Startpunkt zum Los Santos-Treck in Vaqueria abgesetzt. Ich bin wieder zurück zum Picknickplatz, ganze 37km habe ich geschafft. Am Abend sollte es dann endlich so weit sein: mein erstes Lagerfeuer. Das Holz fahre ich ja nun schon seit Nord-Ecuador mit mir rum. Die Glut wollte ich dann auch nich zum Brotbacken nutzen. Allerdings, wie immer wenn ich Feuer mache, haut nix hin. Ich bin einfach zu blöd. Das Holz war natürlich viel zu nass und es blieb bei einer Räuchersession. Am Ende hattevich nicht mal genug Glut, um das Brot durchzubacken. Frustriert und ausgekühlt ging es mit Räucherbart ins Bett.

... denn den vorherigen Beitrag habe ich nach dem Mittagessen in einem Restaurant in Caraz geschrieben. Daher auch die schwächelnde Begeisterung, der Bauch war voll und das Hirn müde. Nach kurzer Verdaungspause und Stopp beim Friseur bin ich weiter nach Süden und dann in Yungay nach Osten Richtung Huashao abgebogen, gerade zu in den Huascaran Parque Nacional (Tagesgebühr 30 Soles). Und was soll ich sagen, die Strecke ist der absolute Wahnsinn. Mit der untergehenden Sonne im Rücken auf die schneebedeckten Berge der Cordillera Blanca zu. Vorbei an den Llanganuco Seen (Laguna Chinan Cocha und Laguna Orkoncocha) zum besten Stellplatz bisher, Camping Laguna Orkoncocha. Mitten in einem weiten Tal mit Blick auf die Lagune, links und rechts ragen die Berge in die Höhe, es laufen Pferde und Lamas frei herum und zum Sonnenuntergang sind allerlei Vögel zum Übernachten zur Laguna zurückgekehrt... Käffchen, kochen, essen, den Ausblick genießen. Absolut traumhaft! Was noch traumhafter ist, ich bin hier mutterseelenallein!
In solchen Momenten wird mir immer wieder bewusst, wie gut ich es habe, solche Dinge in dieser Art und Weise erleben zu dürfen.

​#lifeisgood

Versprochen!
Bevor ich Trujillo den Rücken gekehrt habe, bin ich noch beim Huaca de la Luna vorbei. Es ist, genau wie Huaca del Brujo, eine Lehmziegel-Pyramide aus der Moche Zeit. Jedoch ist Huaca de la Luna um einiges größer und es wesentlich mehr freigelegt. Da ich der einzige war, der eine englische Führung (inklusive) brauchte, gab es eine Einzelführung, auf der ich den armen Herren ordentlich ausgefragt habe.
Danach gings Richtung Chimbote auf der Panamericana. Kurz vor Chimbote bin ich in die Wüste und habe einen wirklich schönen und v.a. absolut stillen Stellplatz gefunden. Am nächsten Morgen ging es den Rio Santa entlang landeinwärts Richtung Caraz. Die Fahrt durch diesen gigantischen Canyon lohnt sich wirklich. Auf dem Weg habe ich ein Päarchen aus Belgien/Argentinien getroffen, die mir den Stellplatz an der Laguna Paron empfahlen. Da noch genug Zeit war, habe ich durchgezogen und bin bis zur Lagune hochgefahren. Die Strecke zieht sich, entlohnt aber mit einem herrlichen Ausblick über die große türkisblaue Lagune, wenn es nicht schon dunkel und neblig gewesen wäre. Am nächsten Morgen habe ich die ganz entspannt und unaufregende Wanderung entlang des Lagunenufers absolviert. Den Rest des Tages habe ich mit Gözde und Alex aus San Francisco (bzw. der Türkei und Frankreich) verbracht. Wie immer das Übliche: austauschen über die bisherige und kommende Tour. Auch die beiden sind, was auch sonst, nach Ushuaia unterwegs.
Das war's schon!