... über den Müll habe ich mich ja schon ausgelassen...
Nach Kuelap ging es nach Revash. Zugangsort ist das verwunschene Dorf San Bartolo. Von dort kommt man per einfachem Fußweg in einer knappen Stunde zu den Mausoleen in einer Felswand. Wenn man die Augen offen hält, kann man davon so einige in den Felswänden entdecken. In diesen Mausoleen haben die Chachapoyas ihre Toten bestattet. Dazu haben sie den Toten die Eingeweide über den Anus entfernt und die Öffung mit Baumwolltüchern gestopft. Auch in den Mund wurden Baumwolltücher gesteckt, damit die Wangen nicht einfallen und das Gesicht nicht entstellt wird. Dann haben sie die Toten mit Stricken in die Embryonalstellung gebondaged. Dann noch in Baumwolltücher eingewickelt, ein Gesicht draufgemalt und im rucksack zu den Grabanlagen geschleppt. Dort sind die Toten dann mumifiziert worden, da sich im Sandstein ein Mikroklima befindet, das jeglichen organischen Abbau (fast) völlig verhindert. Etwas 200 dieser Mumien, v.a. aus Gräbern der Laguna de los Condores, sind im Museum in Leymebamba zu besichtigen. Dazu gibt es für alle mit Spanischkenntnissen genügend Informationen zu den Chachapoyas. Lohnt sich wirklich! Revash selber ist jetzt nicht so die Offenbarung, da die Mausoleen nur aus der Ferne zu sehen sind, der Zugang ist (nachvollziehbar) abgesperrt.
Auf dem Rückweg habe ich noch zwei Französinnen aufgegabelt, die ich schon in Revash gesehen habe. Sie waren, zu meinem Erstaunen, den fast senkrechten Weg von der Straße aus gewandert. Es stellte sich heraus, dass ihr Taxifahrer sie einfach an der Straße rausgeschmissen hat, mit dem Hinweis dies sei der einfachste und schnellste Weg. Der hatte einfach keinen Bock die restlichen 10km Schotterpiste nach San Bartolo zu fahren, hat aber die Kohle kassiert. Auf jeden Fall waren die Mädels nach 5 Stunden völlig fertig und dehydriert, geplant war ja ein zweistündiger einfacher Spaziergang. Versorgt mit ausreichend Wasser habe ich sie dann an der Hauptstraße wieder rausgeworfen und sie einem weiteren Taxifahrer anvertraut...
Ich bin danach über zwei Tage verteilt nach Cajamarca gefahren. Die Strecke ist absolut zu empfehlen! Lange einspurige Strecken immer am Abgrund entlang, einschlafen ist da nur einmal. Die Straße klammert sich in die Flanken der Berge und führt durch mehrere Täler. Auf den Bildern kommt das nicht im Ansatz rüber...
#nachmachen

Was ist mit den Peruanern los? Wohin man auch schaut, überall Müll. Ich dachte schon Kolumbien und Ecuador seien schlimm. Aber Peru toppt bisher alles. Egal ob Hausmüll, Bauschutt oder einfach leere Flaschen. An jeder Stelle an einer Straße wo man rechts oder links ranfahren kann liegt Müll. Er wird die Abhänge runtergeworfen oder in die Flussbetten. An der Straße stehen in regelmäßigen, sehr engen, Abständen Schilder mit Aufschriften wie: "Müll abladen verboten.", "Müll in die Flüsse zu kippen ist verboten.", "Autos im Fluss zu waschen ist verboten.", "Halte deine Umwelt sauber." usw. Was sagt das über die Bevölkerung aus, wenn man Schilder wie die o.g. aufstellen muss... Und das Schlimme daran ist, dass die Gegenden die ich bisher gesehen habe tief in den Bergen liegen, wo man erwarten würde, die Menschen leben im Einklang mit der Natur. Kannste knicken.

​Nachtrag:
Ich habe mich wieder etwas beruhigt. Zur Verteidigung der Peruaner muss man Folgendes sagen: in den Bergen leben die Einwohner, mal abgesehen von Handy und TV, wie vor gefühlt 100 Jahren. Mit jedem Einkauf holen sie sich aber auch den Müll der Neuzeit nach Hause. Die Müllabfuhr ist in den abgelegenen Gegenden kaum vor Ort. Also entsorgen sie den Abfall irgendwo entlang der Straße oder verbrennen ihn. Dazu kommt das Problem mit den Millionen Straßenhunden, die jede, für die Müllabfuhr an die Straße gestellte, Mülltüte sofort zerfetzen. Alles nicht fressbare weht mit dem Wind oder schwimmt mit dem Regen davon. Dieses Problem ließe sich allerdings ganz einfach lösen, so wie es nämlich in Kolumbien und Ecuador gehandhabt wird: Sammelstellen für Mülltüten auf hohen Holzgestellen. Scheint hier keiner drauf zu kommen...

Nachtrag zum Nachtrag:
Ich revidiere meine Inschutznahme... Heute in Cumbemayo, einem Rundweg zu alten Bewässerungskanälen der Inkas, wieder an allen möglichen und unmöglichen Stellen Müll: Bonbon im Mund, Papier fallen lassen/ ausgetrunken, Flasche fallen lassen/ Kekse alle, Packung fallen lassen/ Brötchen ausgepackt, Tüte fallen lassen usw. usw. Da stehen heute morgen 5 Leute um mein Auto, die alle irgendwie im Visitorcentre arbeiten, Hände in den Taschen und schauen mir beim Umziehen zu. Hätten die in der Zeit eine Tüte genommen und etwas gesammelt, wäre der vermüllte Parkplatz sauber gewesen. Aber die Hand aufhalten um Parkgebühren zu kassieren, das geht. Muss man sich ja auch nicht bücken für. Fazit: ein Großteil der Peruaner scheint kein Umweltbewusstsein zu haben. Wenn mein Müll nicht abgeht wird ist das eine Sache, wenn ich aber alles einfach irgendwo in die Natur schmeiße ist das eine andere...

​#disappointedtothemax

Nach sage und schreibe 6 Stunden war ich schließlich an der Grenze zu Peru. Es hat die meiste Zeit geregnet und die Straße war eine Schlammpiste. Der Laubfrosch war nach nicht mal 24h wieder völlig eingesaut. An der letzten, im Vergleich zu Peru immer noch billigen, Tankstelle in Ecuador habe ich Tony getroffen. Er kommt aus Irland, England, Kanada und Hoduras und ist mit seinem Motorrad in Florida gestartet und auf dem Weg nach Ushuaia. Beim gemeinsamen Mittagessen hat er mir erzählt, dass am folgenden Tag in Ecuador ein Generalstreik angekündigt wurde. Also zügig weiter zur Grenze. Dort angekommen ging alles ohne Probleme. Tony und ich waren die Einzigen und haben die offensichtliche Langeweile der Grenzposten etwas aufgelockert. Nach vollzogenem Prozedere haben Tony und ich uns dann in einem Hotel in San Ignacio verabredet. Die Strecke nach San Ignacio hat sich ewig gezogen, war aber schön. Die Menschen in den Dörfern waren auf den Straßen unterwegs, saßen an den Straßenständen und Kinder spielten auf der Straße. Im Vergleich zu den letzten Tagen in Ecuador war die Stimmung sehr viel angenehmer und lebensfroher. Angekommen in San Ignacio, es war bereits dunkel, habe ich Tony nicht mehr finden können. Ich bin dann aus der völlig wuseligen Stadt geflohen und bin weitere eineinhalb Stunden durch die Nacht gefahren, um einen Stellplatz zu finden. Es wird nicht umsonst davon abgeraten, in Südamerika nicht nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Auto zu fahren. Die Einheimischen scheren sich einen Dreck darum, ob ihre Lichter richtig eingestellt sind, geschweige denn überhaupt funktionieren. Dazu die streunenden Hunde auf der Straße oder taumelnde Besoffene auf dem Weg nach Hause. Am Ende ging alles gut und der Stellplatz direkt am Fluss bei Vollmond war auch schön. Zumindest im Dunkeln... Bei Tageslicht zeigte sich, dass das Areal völlig vermüllt war. Müll ist hier generell ein Problem. Weder in Kolumbien noch in Ecuador habe ich so viel Abfall und Schutt entlang den Straßen gesehen. Es vergehen keine 500m ohne Müll im Straßengraben. Den Menschen scheint, außer es lässt sich damit Geld verdienen, nichts an ihrer Umwelt bzw. Natur zu liegen.
In Jaen habe ich mir die für Peru notwendige Versicherung für das Auto geholt und noch etwas im Café gechillt. Danach gings weiter nach Cocachimba, dem Ausgangspunkt zur Wanderung zum 771m hohen Gocta Wasserfall (der übrigens erst 2006 von einem Deutschen entdeckt wurde). Dort am Hostal der Wahl habe ich Jaqueline und Jasper aus Deutschland getroffen, die auch mit dem Auto auf dem Weg nach Süden sind. Wir haben bis spät in die Nacht erzählt und Erfahrungen und Erlebnisse, besonders bezogen auf die aktuelle Situation in Ecuador, ausgetauscht. Am nächsten Morgen bin ich zeitig los zum Wasserfall. Es galt ja wie immer die Touristenscharen zu vermeiden. Der Wasserfall ist schon von Weitem zu sehen und die schiere Höhe ist beeindruckend. Am Wasserfall bekommt man dann endlich mal einen Größenbezug, wenn man die winzigen Menschen an seinem Fuße stehen sieht. Das Wasser selbst kommt nur als Nebel unten an. Alles sieht aus wie eine Langzeitbelichtung. Jaqueline und Jasper sind etwas später nachgekommen und wir sind gemeinsam noch zum oberen Teil des Gocta gewandert. 800m steil bergauf aber nur 500m in der Horizontalen... Egal, der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn der obere Teil war noch viel beeindruckender. Völlig durchnässt haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht und nach insgesamt 8,5 Stunden waren wir wieder im Dorf. Drei Stücken Kuchen, zwei Tassen Kaffee und einer Dusche später ging es mir wieder ganz gut. Ich habe dann noch gelernt, dass der Gocta nur noch auf Platz 16 der Wasserfall-Rangliste ist. Durch die große Stufe wird nur noch der untere Teil gemessen und damit hat er den dritten Platz leider hergeben müssen. Wir haben dann noch gemeinsam gekocht und gebacken und gequatscht und waren sehr zeitig im Bett... Was mir nicht so gefallen hat, war der völlig von Pferden zertrammpelte und zugeäpfelte Weg. Die Dorfbewohner haben nämlich ein totsicheres Geschäftsmodell: Die Touris werden mit Kleinbussen aus Chachapoyas abgeholt und starten dann in Sneakern zum Wasserfall. Zwei bis zweieinhalb Stunden später am Gocta kämpfen sie dann eine halbe Stunde mit dem Selfiestick und machen sich völlig erschöpft auf den Rückweg. Nach ca. einem Kilometer und weiterer zunehmender Erschöpfung taucht plötzlich ein kleiner Pferdestall auf. Dort steigt der Touri dann, nicht nach Preisen fragend, mit letzter Kraft auf ein Pferd und schaukelt wie ein Schluck Wasser im Sattel zurück ins Dorf. Dort wartet der Bus und der Touri schläft seelig ein. Leid tut mir nur der arme Tropf, der mit großem Müllsack und Schaufel bewaffnet täglich vier Kilometer Wanderweg von Pferdeschxxxx befreit...
Heute war ich in Kuélap, einer, neben Machu Picchu, der wichtigsten Ausgrabungsstätten in Peru. Leider bin ich ziemlich enttäuscht. In vielen Magazinen, auf Internetseiten und in Reiseführern wird Kuélap als weniger touristische und gleichsam beeindruckende Alternative zu Machu Picchu angepriesen. Vielleicht waren meine Erwartungen daher zu hoch, aber mich hat das jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ein Großteil der Anlage ist total ungepflegt und z.Zt. Baustelle. Das weniger touristische stimmt, ich hatte die Anlage für mich allein.
Jetzt stehe ich unterhalb des Besucherzentrums und hab schon wieder viel zu viel geschrieben. Es wird einfach zu früh dunkel...

... aus Ecuador. Bevor ich heute (hoffentlich) nach Peru entschwinde, eine letzte Meldungbaus einem Hostel südlich von Vilcabamba unter deutscher Leitung. Die letzten beiden Tage waren völlig entspannt und ich habe nichts weiter getan, als gegessen und anderen bei der Arbeit zuzusehen. Die freudigen Ergebnisse dieser Tätigkeiten sind ein frischer Ölwechsel, neue Bremsbeläge vorn, ein frisch gewaschenes Auto und die Senkung meines Kaloriendefizites.
Falls jemand in Vilcabamba mal einen Mechaniker benötigt, kann ich Adrian Moreno wärmstens empfehlen. Ich glaube auch, er ist der einzige hier... Ansonsten noch ein paar kulinarische Empfehlungen: Mestizo Vilcabamba (verschiedenes, organisch, hinten im Garten sitzt man am besten), united falafel org (türkisch/syrisch, organisch, alles selbst hergestellt, wieder hinten im Garten), Agave Blue (mexikanisch). Ansonsten ist der spirituelle Funke der Stadt im Tal der Hundertjährigen nicht auf mich übergesprungen. Viel Spirituelles, viel Yoga, viel Öko, viel süßlicher Geruch und viele alte amerikanische Zeitgenossen, die sich für das erlangen der Erleuchtung oder zum Sterben hier niedergelassen haben...
Noch was zu den Protesten und Streiks. Die Straßen nach Süden, sprich Peru, sollten frei sein. Die meisten großen Straßen nach Norden sind allerdings dicht, Loja, Catamayo, Cuenca. Es ziehen etliche Menschen in Autocorsos nach Quito um zu demonstrieren, und das nicht gerade zimperlich. Das Militär und die Polizei haben wohl einiges zu tun. Eigentlich schön, dass die Leute so viel Feuer im Blut haben. In Deutschland hätten wir das wahrscheinlich einfach stillschweigend geschluckt... Hier in Vilcabamba ist der Protest selbst kaum zu merken. Es mag daran liegen, dass die Hundertjährigen nicht mehr können oder zu vernebelt sind. In Gesprächen wurde aber klar, dass es mittlerweile schwer wird Lebensmittel zu bekommen. Auch die Bankautomaten in Vilcabamba sind mittlerweile leer.
Ich bin gespannt wie es weitergeht, komme ich doch in ein paar Monaten wieder hier vorbei, um die Dinge nachzuholen, die ich wegen der Sperrungen leider umfahren musste.
Letzte Sache: Woran erkannt man ein deutsch geführtes Hostal?
Am Klopapier, der Seife, der Klobürste, den Spiegeln auf Augenhöhe und dem Brot in der Speisekarte... Ich geh jetzt mal frühstücken!

... im Parque Nacional Podocarpus zwischen Loja und Vilcabamba. Die Fahrt hierher war überraschenderweise ohne Zwischenfälle. Was vielleicht daran lag, dass ich über kleinere Nebenstraßen Richtung Lojas gefahren bin. Auf dem Weg habe ich einen kurzen Stopp an der Wallfahrtskirche in El Cisne eingelegt. Der Ort war wie ausgestorben. Kaum Menschen unterwegs und die immer wieder durch die Straßen ziehenden Wolken haben dem Ganzen etwas mystisches verliehen. Kaum vorstellbar, dass hier sonst tausende Menschen die Erleuchtung oder was auch immer suchen. Auf der Fahrt von El Cisne nach Catamayo, der Pilgerstrecke, neben den etlichen Mariaschreinen wieder viel Müll. Ist schon klar: Wenn einem am Ende des Weges alle Sünden erlassen werden, dann kann man auf dem Weg dahin seinen Müll ja auch ganz entspannt in den Straßengraben schmeißen. Jesus macht das schon... Im Moment schiebe ich diffusen Hass auf die Menschheit und solche Beobachtungen machen das nicht gerade besser. Aber dazu später mehr in einem "Ralph hasst die Welt" - Spezial.
In Catamayo und Loja gab es dann noch einige offene Straßensperren sowie Demonstrationen und Autocorsos mit starker Polizei- und Militärpräsenz. Man merkte auch an den sehr wenigen Autos die unterwegs waren, dass die Menschen das Thema (mehr als Verdopplung (von 1,03$ auf 2,30$ pro Gallone) der Spritpreise, weil Subventionen nach 40 Jahren von Lenin Moreno gestrichen wurden) schwer betrifft. Die meisten Taxis und Buslinien, auch Schulbusse, sind privat und besonders stark getroffen.
Nach ruhiger Nacht am Podocarpus NP bin ich heute eine kurze 5,5km Runde gelaufen. Es war gut nach den letzten Fahrtagen endlich wieder Bewegung in die Knochen zu bekommen. Leider hat mein Knie auf dem Abstieg wieder höllisch weh getan, sodass aus den angegebenen 3 Stunden 4,5 Stunden geworden sind. Wieder am Stellplatz habe ich es endlich geschafft ein Brot zu backen! Grandios! Dank stärkster, nahezu unmenschlicher, Selbstkontrolle konnte ich sogar noch etwas für morgen übrig lassen... Dann habe ich noch die Räder am Laubfrosch durchrotiert und dabei festgestellt, dass die vorderen Bremsbeläge neu müssen. Im gleichen Zuge werde ich auch gleich den anstehenden Ölwechsel machen. Jetzt bleibt nur noch eine geeignete Werkstatt zu finden. Aber dafür ist auch morgen noch Zeit, immerhin ist dann erst Sonntag.

Nachdem ich gestern aus Puerto Cayo aufgebrochen war, bin ich eine schöne Offroadtour von der E482 über Julcuy und Las Penas nach Agua Blanca gefahren. Der Großteil der Strecke verlief in einem, leider viel zu trockenen, Flussbett. Bei mehr Wasser muss die Tour wirklich genial sein... In Puerto Lopez habe ich den Fischern über die Schulter geschaut und eine Ceviche con pescado gegessen (kalte Fischsuppe). Die Rezepte für diese Ceviche sollen von Land zu Land entlang der Küste verschieden sein. Ich werde berichten!
Nach Puerto Lopez bin ich nicht mehr weit gekommen. Kurz hinter Montanita habe ich hoch über dem Meer an einem Startpunkt für Paraglider übernachtet. Wale habe ich keine gesehen.
Heute morgen ging es zeitig nach Guayaquil, die Vorräte mussten aufgefüllt werden. Auf dem Weg dahin haben etliche Taxifahrer Straßen blockiert oder Tankstellen besetzt. Trotzdem ging es ohne Probleme voran und tanken ging auch (Mehr als doppelter Preis!). Der Teil Guayaquils in dem ich eingekauft habe, war es laut, schwül-warm und stank nach Fisch. Nicht besonders einladend...
Mein eigentliches Ziel heute sollte Ingapirca sein. Allerdings versperrte eine große Menschenmenge und eine brennende Straßenblockade in La Troncal den weiteren Weg. Am Horizont waren weitere Rauchschwaden erkennbar. Also umdrehen und eine Straße weiter südlich zum Parque Nacional Cajas. Auf dem Weg weitere Straßensperren, die zum Glück gerade beseitigt wurden. Trotzdem ging der Plan nach Cajas zu kommen nicht auf. Wenige Kilometer vor dem Nationalpark musste ich an einer Polizeisperre wieder umdrehen, die Straße sei gesperrt. Langsam entnervt und verunsichert, ich wusste ja nicht was los ist, bin ich noch weiter nach Süden gefahren und habe an einem Hostel Stopp gemacht. Der Blick ins Internet brachte endlich Aufklärung:
Zitat "The Guardian":
Ecuador’s president, Lenín Moreno, has declared a state of emergency amid nationwide protests over the end of decades-old fuel subsidies in a government fiscal reform package worth more than $2bn a year.
As the fuel measure came into effect on Thursday, taxi, bus and truck drivers blocked streets in the highland capital, Quito, and the second city, Guayaquil, on the Pacific coast, while bus stations were closed. Indigenous groups, students and unions joined the protest, blocking roads with rocks and burning tires.
“To ensure citizens’ security and avoid chaos, I have ordered a national state of emergency,” he (Lenin Moreno) said of the measure that suspends some rights and empowers the military to keep order.
Mal sehen, wie es morgen weiter geht...

...die Zeit vergeht wie im Fluge... Im Moment bin ich bei meiner Cousine und ihrem Lebensgefährten in Puerto Cayo. Doch fangen wir vorne an. Am letzten Abend am Refugio Carrel habe ich ein Paar aus Israel kennengelernt, die in einem 80er LC von Toms unterwegs waren. Die hatten mir noch einen Tipp für eine schöne Offroadstrecke am Chimborazo gegeben. Genau die bin ich von Süd nach Nord abgefahren und siehe da, die Strecke war den Umweg definitiv wert. Vorbei an bzw. durch kleine indigene Siedlungen und immer den Chimborazo im Blick, gewürzt mit einer guten Portion offroad. Auf dem Weg lagen noch ein paar 'Inkaruinen', die einen Besuch aber nicht wert sind. Es handelt sich lediglich um ein paar verstreut liegende große Felsbrocken, mehr nicht... Nach diesem kleinen Abstecher ging es zurück nach Norden auf die E491 wieder vorbei an Humboldt. Über Guanujo, Ventanas, Quevedo, Portoviejo und Jipijapa bin ich dann nach Puerto Cayo gefahren. Der erste Fahrtag war leider nur sehr kurzsichtig. Auf dem Weg aus dem Gebirge in die flacheren Regionen war der Nebel so dicht, dass ich manchmal froh war, noch das Ende der Motorhaube zu sehen. Der Teil der Strecke im Flachland ist langweilig und nicht besonders schön. Es geht vorbei an tausenden riesigen Plantagen mit Kakao, Mais, Ananas und Bananen. Immer wieder liegen Kakaobohnen zum Trocknen auf dem breiten Mittelstreifen der Straße. Es liegt viel Müll in den Straßengräben und es gibt kaum Möglichkeiten mal eine kleine Rast einzulegen, ohne auf Farmland zu enden. Von Stellplätzen mal ganz zu schweigen. Falls sich doch jemand auf diese Route verirren sollte: "Veredita Tropical", in der Nähe von Velasco Ibarra, ist eine kleine ökologische Kakaofarm etwas abseits der Straße und bietet Camping an. Die Besitzer sind superfreundlich und hilfsbereit. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit eine ruhige Nacht in schöner Umgebung auf dieser Route zu verbringen.
In Puerto Cayo bei meiner Cousine konnte ich die freie Cabana beziehen. Eigenes Klo, eigenes Bett, eigene heiße Dusche, fließend Wasser, WLAN und den Pazifik direkt vor der Haustür...ein kleines Paradies. Den Sonntag habe ich komplett vergammelt und am Montag haben die beiden mich in San Lorenzo am Strand abgesetzt. Dort gab es viele abgesperrte bzw. markierte Schildkrötengelege. Nach langem Spaziergang am Strand und zum Leuchturm ging es wieder zurück nach Puerto Cayo, weitergammeln, quatschen, kochen, usw. Dienstag, heute, wieder viel gegammelt und meine erste Yogaeinheit absolviert. Es hat wirklich gut getan, mal ein paar Tage nicht hinterm Steuer sitzen zu müssen und einfach mal entspannen zu können. Klingt vielleicht komisch, aber reisen ist tatsächlich anstrengend. Gejammert wird ja bekanntlich auf hohem Niveau...

... auf den Cotopaxi kam der tiefe Fall. Den Rest des angebrochenen Sonntags habe ich in der Tambopaxi-Lodge bei Kaffee, heißer Dusche und Internet ausklingen lassen. Zu mehr war ich nicht im Stande. Am Montag bin ich zur Laguna Quilotoa gefahren. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe Quilotoa von Norden kommend angesteuert, also über Sigchos und Chugchilan. Kurz hinter Chugchilan kann man von der neu asphaltierten Straße abfahren und gelangt so in den riesigen von Indigenen bewirtschafteten Canyon. Überall auf den Feldern arbeiten die Einheimischen in ihren typischen Trachten. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Die Schotterstraße windet sich von einer Seite auf die andere des Canyons und, wenn man richtig aufpasst, steht man plötzlich direkt am Kraterrand der Laguna Quilotoa (4x4 und Untersetzung vorausgesetzt). Von dort erstreckt sich der Blick über die Lagune und den gesamten, vorher durchfahrenen Canyon.
Am nächsten Morgen habe ich mich über weitere wunderschöne Pisten bis ins Dorf Quilotoa geschraubt. Quilotoa ist eine einzige Baustelle. An jeder freien Stelle werden neue Häuser gebaut. Die dann wahrscheinlich, genau wie alle schon vorhandenen Häuser, folgende Schilder im Aushang haben werden: Hospedaje, Restaurante, Café, wifi. Kurz gesagt Quilotoa wird touristisch ausgeschlachtet. Schade, da dadurch der Charme des Ortes leiden wird... Nichtsdestotrotz bin ich zur Lagune runter marschiert und habe ein kurzes Bad genommen. Das ist eigentlich verboten, aber ich habe dem Hombre an der Registracion dos minutos aus dem Kreuz leihern können... Begleitet wurde ich während meines Lagunenaufenthaltes von meinem persönlichen Lagunenhund. Der hat mich die ganze Zeit begleitet, egal wo ich hin bin. Auch als ich 20min in der Sonne gepennt habe, hat er sich einfach dazu gelegt. Irgendwann werse ich doch weich und pack mir so einen Straßenköter ein...
Noch am selben Tag bin ich weiter zum Vulkan Chimborazo. Da ich zu spät dran war, kam ich nicht mehr in den Nationalpark und 'musste' daher in einer bizarren Dünenlandschaft übernachten. Hier hat der Wind den losen Sand im Laufe der Zeit verweht und es stehen überall feste rundgeschliffene Sandhügel, hinter denen man das Auto ganz gut vor dem Wind verstecken kann.
Am nächsten Morgen, mittlerweile Mittwoch, haben sich so langsam die Wolken verzogen und da war er: der Chimborazo, 6268m hoch. Es ist unglaublich, wie dieser riesige Vulkan die öde Landschaft dominiert. Ich habe versucht die Dimensionen irgendwie auf den Photos festzuhalten, aber das ist unmöglich... Auf dem Weg zum Parkeingang habe ich an der Straße noch eine verlassene Statue von Alexander von Humboldt entdeckt. Da sitzt er, silber glänzend, und starrt tagtäglich auf den Vulkan, den er auf seiner Reise 1802 nicht bezwingen konnte. Auf dem Weg außerdem viele Herden von Vikunjas. Die hier lebenden Herden sind aus Peru und Bolivien wieder angesiedelt worden. Die ursprünglich in Ecuador lebenden Vikunjas wurden, schon bevor die Spanier einfielen, von den Eingeborenen wegen ihres Felles ausgerottet.
Nach der üblichen Registration im Nationalpark-Zentrum ging es an die bisherige Rekordfahrt. Der Laubfrosch ist ohne Mucken und nur mit wenig Weißrauch langsam aber souverän bis auf 4850m gefahren. Respekt und vielen Dank dafür! Am Refugio Carell habe ich Monika und Georg aus Deutschland getroffen, sie sind auch mit einem Landcruiser unterwegs und wir sind uns schon einmal kurz am Südeingang des Cotopaxi-NP über den Weg gefahren. Die beiden sind seit 1,5 Jahren unterwegs: Kanada, Alaska, USA, Mexiko, Mittelamerika, Kolumbien und jetzt Ecuador (www.georg-und-monika.de). Den Rest des angebrochenen Tages haben wir mehr oder weniger in Monikas und Georgs bequemer Kabine verbracht und Erfahrungen bzw. Erlebnisse ausgetauscht, gemeinsam gekocht und gegessen und immer wieder den Blick auf den Chimborazo genossen.
Dann kam der nächste Rekord des Tages: die bisher höchste und kälteste Nacht... Meine drei Schlafsäcke haben nicht ausgreicht und ich hab schließlich mit Daunenjacke, langer Unterhose, dicken Socken und Mütze geschlafen. "Interessant" bei dieser Höhe ist auch, dass man gerade beim Einschlafen, wenn die Atmung runterfährt, das Gefühl der Atemnot bzw. Erstickungsgefühle bekommt. Nicht schön...
Nach überstandener Nacht und Abschied von Monika und Georg bin ich ausgehend vom Refugio zwei Wanderwege gelaufen. Der erste hoch auf 5430m zu den 'Agujas de Whymper', einer Felsformation. Von dort oben hat man einen fantastischen Ausblick über das gesamte Tal. Mittlerweile bin ich in den Anstiegen auch nicht mehr so kurzatmig, zumindest bei kleinen stetigen Schritten im Schneckentempo. Die Entdeckung der Langsamkeit und die gleichzeitige Akzeptanz des Alterns... Danach eine kurze Mittagspause am Refugio. Die verkaufen hier u.a. riesige Donuts, dazu einen Kaffee, was will man mehr. Die zweite Wanderung ging zum 'Templo Machay', einer Höhle, die die seit hunderten Jahren von den Puruha-Indianern für Glaubensrituale genutzt wird. Die Wanderung ist wirklich schön, v.a. weil man sich den Weg immer wieder selber suchen muss. Außerdem tront die ganze Zeit der Chimborazo über einem und man kommt angenehm klein und unbedeutend vor. Da ich erst um 16 Uhr vom Refugio los bin, war klar, dass ich die letzte Stunde der Wanderung im Dunkeln zu bewältigen habe. Nach einem herrlichen Sonnenuntergang, der alles glutrot färbte, bin ich mit Stirnlampe zurück zum Refugio. Das war nicht ganz ohne, weil die ohnehin schon schwierige Orientierung, im Dunkeln nicht einfacher wurde. Aber ansonsten absolute Reduktion: nur der Lichtkegel der Lampe, Totenstille und über einem die Milchstraße... So, und jetzt ab in die warmen Klamotten und in die drei Schlafsäcke...
Eins noch und dann ist auch Schluss: Kolibris! Auf über 5000m brüten die unter den Dächern der Schutzhütten... Abgefahren! Wie schon mal erwähnt, werde ich welche nach Deutschland einschleppen!

... oder: wie ich den Cotopaxi erkroch. Es folgt ein subjektiver Emotionsbericht.
Alles begann am Samstag Nachmittag als Chasky, mein Guide, mir die benötige Ausrüstung übergab: Eishacke, Klettergurt, Steigeisen, Schuhe, Helm und Handschuhe. Meinen Rucksack hatte ich bereits gepackt. Etwas riegelförmiges mit viel Kalorien, Stirnlampe, Reserveklamotten, 1,5 Liter Wasser und natürlich die Kamera. Beim Abendessen haben wir dann die Details der Tour besprochen und sind wenig später ab ins Bett bzw. jeder in sein Auto. Um 23 Uhr sind wir aufgestanden und zum Parkplatz am Cotopaxi (4600m) gefahren. 00:30 sind wir dann von dort zur Schutzhütte hinauf gegangen (4800m). Während der Autofahrt waren am Hang schon einige 'Lichterketten' zu sehen, also die Lampen der anderen Gruppen, die bereits auf dem Weg waren. Auch in der Hütte war ein emsiges Treiben. Es sind bestimmt 10 Gruppen unterwegs gewesen. Immerhin war Wochenende. An der Hütte haben wir nochmal die Kleidung überprüft, etwas getrunken und Gurt und Helm angezogen. Dann ging es im stetigen langsamen Tritt weiter zur Schneegrenze, wo dann die Steigeisen angelegt wurden und wir uns mit einem Sicherungsseil verbunden haben. Bis dahin ging soweit alles gut, mir war warm, die Kondition spielte mit. Der ständige Blick nach unten auf Chaskys Füße und deren langsamen und sicheren Schritt, im Schein meiner Lampe, hatte etwas hypnotisierendes. Die erste halbe Stunde im Schnee, mit den Steigeisen, der Eishacke und in der völligen Dunkelheit bei eisigem Wind, ab und zu mal an beeindruckenden Gletscherspalten vorbei, hat wirklich Spaß gemacht. Aber dann begann das stundenlange Leiden... Chaskys euhiges und langsames Tempo war anscheinend gar nicht so langsam, denn immer wieder haben wir andere Gruppen überholt. Das kurzzeitige Erhöhen des Tempos beim Überholen hat meine Kondition völlig überfordert. Anfangs war das noch ok, aber mit zunehmender Höhe haben die Überholmanöver immer tiefere Löcher gerissen, aus denen kein Entkommen mehr war. Mit zunehmenden Kopfschmerzen, Schwindel, Beinen aus Gummiund einer Atemfrequenz am Limit ging es immer weiter den Hang hinauf und an anderen Gruppen vorbei. An einer windgeschützten Stelle haben wir ca. 2 Stunden vor dem Gipfel eine kurze Pause gemacht. Die Riegel waren alle gefroren und mein Wasser im Trinkschlauch auch. Wie bescheuert muss man auch sein, eine Trinkblase mitzuschleppen... Chasky hat mir dann was von seinem Getränk gegeben. Chasky hat sich außerdem noch eine weitere Jacke angezogen. Ihm war ob unseres langsamen Tempos einfach zu kalt. Unbegreiflich! Ihm ist kalt und am anderen Ende der Leine stirbt einer den Heldentod. Pause vorbei, weiter ging es: zwei Schritte, Konzentration und Willen aufraffen, zwei Schritte, Konzentration und Willen aufraffen, zwei Schritte, usw. usw. stundenlang durch die Nacht, der Blick nur noch auf das Sicherungsseil fixiert. Zwischendurch immer mal wieder unkoordiniertes Stolpern oder Stürzen, dabei die Atmung auf vollem Anschlag. Aber wo kein Sauerstoff ist, da hilft auch das viele Atmen nicht. Auf allen Vieren, hechelnd wie ein Hund, dann aber doch noch schwankend auf zwei Beinen sind wir dann pünktlich um 6 Uhr zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel angekommen. Hätte Chasky nicht immer wieder an der Leine gezogen oder ermunternd gerufen, ich hätte mich irgendwo in Embryonalstellung zum Sterben auf den Weg gelegt. Das Schlimmste dabei war die eigene Machtlosigkeit. Der Wille war ja da, aber der allein reicht irgendwann auch nicht mehr. Übrigens waren wir die dritte Gruppe am Ziel, hatten also mind. 7 andere Gruppen überholt... Zurück zum Gipfel: Ein genialer Blick über die Wolken auf die Gipfel der umliegenden Vulkane. Im Westen die rotglühende aufgehende Sonne. Leider war das nicht wirklich genießbar, denn die eisigen Temperaturen und 6 bis 7 Windstärken waren nicht zu ignorieren. Also wieder ab nach unten. Diesmal war ich vorn, konnte somit das Tempo vorgeben. Etwas besser. Auf dem Weg nach unten kamen uns dann die anderen Gruppen entgegen. Viele davon litten genauso wie ich. Ein Lächeln und etwas Genugtuung... Lange Geschichte kurz: es war hell, also konnte man endlich auch mal die Umgebung bewundern, durch die man stundenlang bergauf gestolpert war. Absolut beeindruckend. Am Horizont der Schatten des Cotopaxi im morgendlichen Dunst. Um 8:30 Uhr waren wir wieder am Auto. Chasky war begeistert. Nur 8 Stunden für das was normalerweise für 9 Stunden angesetzt ist, ausgehend von der 200m höher liegenden Schutzhütte versteht sich. Ich war tod...
Fazit: (teures) Vergnügen, wenn man mal wirklich an seine Grenzen gehen und einen wunderschönen, nicht genießbaren Sonnenaufgang auf einem Vulkan erleben möchte. Für mich ist das abgehakt und: Nie wieder! "Thank you Cotopaxi!" (Chasky, 2019) ;)

... es schneit! Zumindest auf den Gipfeln. Am ersten Tag im Cotopaxi Parque Nacional bin ich auf den 4630m hohen Ruminahui gestolpert. Das mit der Puste klappt mittlerweile schon besser. Vor knapp zwei Wochen im El Angel bin ich ja nach fünf Schritten schon fast gestorben... Anscheinend ist der alte Körper doch noch in der Lage sich anzupassen. Auf dem Gipfel des Ruminahui habe ich 'Chasky' einen Guide von 'tributreek.com' kennengelernt. Auf meine zaghafte Andeutung hin, evtl. den Cotopaxi zu besteigen, hat er gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Wir haben uns für Samstag verabredet. Los geht es um 22 Uhr mit dem Auto zum Parkplatz bei ca. 4600m. Dann folgen ca. 6 bis 7 Stunden Aufstieg. Pünktlich zum Sonnenaufgang sollten wir dann oben am Krater sein. Aber bis dahin bleibt ja noch Zeit zum Trainieren.
Donnerstag war auf jeden Fall Ruhetag. Geplant... Leider hat mein Kocher nach 4maligen Zerlegen und Reinigen keinen Mucks von sich gegeben. Also wieder zurück nach Quito, Internet finden und möglichst einen Outdoorstore ausfindig machen. Gesagt getan. Einige Stunden später habe ich den Laden von 'Tatoo' mit allen vorrätigen Gaskartuschen verlassen. Das sollte eine Weile reichen und ich kann wieder warm essen. Im sinntflutartigen Regen (laut Aussagen der Jungs bei Tatoo, der erste seit 1,5 Monaten) bin ich wieder nach Süden Richtung Chaupi gefahren. Von dort aus dann zum Parkplatz 'La Virgen', dem Startpunkt für die Wanderungen zu den Los Illinizas. Eine wunderschöne Offroadtour im Dunkeln und bei 5m Sichtweite... Man muss ja auch im Auto seine Grenzen neu setzen.
Heute morgen habe ich mich nach einiger Diskussion von mir überzeugen lassen, den Illiniza Norte anzupeilen, zumindest soweit sicherheitsmäßig möglich. Und siehe da, 7 Stunden später habe ich meinen ersten 5126er bezwungen. Die Kletterei auf den letzten 400 Höhenmetern war allerdings, für meinen Erfahrungsstand, grenzwertig. Ich war einige Male kurz davor abzubrechen, wollte aber so kurz vor dem Gipfel nicht aufgeben. Oben angekommen wäre ich mit einem herrlichen Ausblick über die 'Straße der Vulkane' belohnt worden, wenn da nicht die Wolken gewesen wären. Aber immerhin habe ich den ersten 5000er in der Tasche! Cotopaxi here I come!
Jetzt liege ich im Auto, vollgefressen (die Glycogenspeicher für morgen sind aufgefüllt), die Heizung läuft und es riecht nach nassem Hund. Und da hier außer mir niemand ist, bin ich das wohl...